Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)

[Nomad]

Лифт подвески 3" в редакции от 22.02.2012


Примечание от 21.01.2016: ВНИМАНИЕ! Не лифтуйте подвеску более 40 мм без установки дроп - боксов, делайте комбинацию из усиленной подвески и боди - лифта под 33 дюйма!


Старое сообщение, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ТАКОЙ ЛИФТ!:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614902/





3" с шинами 265/75 R16:



Пробы, мудрые советы форумских комрадов, ошибки и анализ ошибок в конце концов привели к следующему дизайну лифта 3" под резину 33" (840 мм):

ПМ
Пружины KYB RD5081 861 руб. х 2 = 1722 руб.
Проставки Соболь 40 мм 150 руб. х 2 = 300 руб.
Амортизаторы Tokico E4058 1740 руб. х 2 = 3480 руб.
Отбойники переднего моста Газели 150 руб. х 2 = 300 руб.
Работа по изменению угла Кастера = от 3000 руб.(цена Ваксойл-Сервис)
Проставка для удлинения кардана 20-25 мм = 300 руб. (у токаря) + длинные болты из стали 8.8 с буртиком 20-35 мм
Подвязки (ограничители хода амортизаторов) около 580 мм из такелажной конторы = 600 руб. (можно не делать, но углы переднего кардана при полном вывешивании будут критическими)
Удалить стабилизатор = 200 руб.
Сдвиг переднего моста вперед на 15 мм проставками = цена двух проставок по 300 руб. + самостоятельная работа парой домкратов и Джеком.

ЗМ
4-х листовые рессоры от "УАЗ Барс" под втулки (+50 мм) 3850 руб. х 2 = 7700 руб.
Полиуретановые втулки в рессоры 55 руб. х 12 = 660 руб.
Работа по замене рессор (частник) = 3000 руб.
Амортизаторы газомасляные типа Е3375 (или более мощные) 630-640 мм = 3850 руб.
Проставки рама-рессора 60 мм в сборе = 1550 руб.
Отбойники переднего моста Газели 150 руб. х 2 = 300 руб.
Хоккейные шайбы 2 штуки = 200 руб. + 2 длинных болта
Проставки 12 - 25 мм (пока не ясно) х 100 х 100 мм, 2 штуки для опускания балки КПП/РК = кто за сколько сделает, максимум 1000 руб. + 8 длинных болтов + работа по опусканию балки своими силами.
Проставка 35-70 мм (пока не ясно) х 70 х 250 мм для пускания подвесного подшипника на 35-70 мм = около 1000 руб. на металлобазе + 2 новых длиных болта
Проставка на фланец кардана 15 мм в случае штатного кардана или 10 мм в случае прямого = 300 руб. + длинные болты из стали 8.8 с буртиком 20-30 мм

Итого: 29 462 руб. + хорошие болты

+ Удалить штатный кардан и купить прямой (4200 руб.)

После лифта стоит поставить брызговики от Газели чтобы торчали вбок на 2 дюйма, а также обработать арки передних колес по дизайну Eр-а кувалдой (или болгаркой).

[APL]

Огромное, спасибо за такую полезную информацию!!!

[=saiLor=]

А вот вопросы.
Какое соотношение длины пружин KYB и Kilen 57020?
Аммы соотв-нно длинноходные в перед идут?
Что за втулки в рессоры 12 шт.?
Аммы СААЗ насколько надежны?

[Nomad]

А вот вопросы.
Какое соотношение длины пружин KYB и Kilen 57020?
Аммы соотв-нно длинноходные в перед идут?
Что за втулки в рессоры 12 шт.?
Аммы СААЗ насколько надежны?

Пружина KYB RD5081 является аналогом Kilen 57020, имеет фактическую длину 370 мм и пруток 16.4 мм (такой-же пруток и у Tough Dod TDC150L, только их длина еще лучше - 400 мм).
Втулки в рессоры купил полиуретановые "Автотюнинг" для рессор Патриота и Хантера. Продаются в магазинах для УАЗов.
Аммы СААЗ на Шевике пробегали около 70 000 км в жутких режимах, на Патре умерли одновременно при пробеге около 35 000 км (машина тяжелая, подвеска слабая, дороги убийственные). Втулки штатных аммов СААЗ были заменены при пробеге 20 000 км на резиновые от TLC-80/105, внутрь втулок от TLC вставлены толстые (есть еще тонкие) обрезанные металлические втулки от реактивных тяг Жигeлей - классики (продаются набором за 160-200 рублей, нам нужны как идеальный переходник между диаметром втулок от TLC и штатных болтов крепления аммов). СААЗ от Газели (+25 мм) на задний мост взял в качестве обмена ненужного товара, назад при таком лифте (4 листа + проставки 60 мм) вообще - то надо покупать длинноходные амортизаторы 630-640 мм вроде Е3375.

[Nomad]

Брызговики от "Газели" без надписи "Газель"


Примечание через 6 лет: при лифте малы, пескоструй, нужны от КАМАЗа

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614515/





Прикручиваются нерж. болтами М6 в штатные отверстия крепления локеров и толстыми нерж. саморезами к расширителям арок. Борта, подкрылки и задний бампер больше не пескоструятся, брызговики в снегу и на камнях не отрываются.

Материалы:
1) 4 брызговика = 600 руб.
2) шайбы малые нерж. 10 штук + шайбы крупные нерж. 50 мм 10 штук = 80 руб.
3) 8 толстых саморезов нерж. 16 руб.
4) Болты нерж. М6 х 35, 12 штук + 8 гаек = 128 руб.

[Nomad]

Спасибо огромное.
Остались еще вопросы. При установке новых пружин (Kilen или KYB) аммы тоже длиннее ставить надо, или штатных хватит? Шайбы засовывают тем самым увеличивая длину отбойников? А если ставить отбойники от газели, они же длиннее?

KYB RD5081 дали 30 - 40 мм лифта. Длина амортизаторов под такие пружины должна быть 315-320 мм (у стока 300 мм).

[Nomad]

Значит для идеала спереди надо удлинять родные отбойники теми же хоккейными шайбами, а назад ставить газелевские, так?

И что даст удаление стабилизатора кроме увеличения хода подвески? Как будет вести себя машина на скоростях 90-100км/ч?

Для сохранения комфорта сжатия оставить спереди штатные отбойники и добавить шайбы. Для увеличения надежности и энергоемкости поставить сзади отбойники кабины Газели.

Демонтаж стабилизатора это:

- Резкое увеличение комфорта на раздолбоне;
- В поворотах увеличится поворачиваемость, ибо дрифта передней оси уже не будет, как повернете руль - туда машина и поедет;
- Для уменьшения валкости и повышения энергоемкости надо ставить усиленные пружины и мощные (толстые) газомасляные амортизаторы. По большому счету, с 4-мя листами сзади усиленные пружины необходимо ставить в любом случае ради сохранения паритета жесткости обоих подвесок, иначе получаем расхлябанную валкую морду и упругий зад. Патриоту необходимо усиливать подвеску в плане энергоемкости. KYB RD5081 в сжатом состоянии 290 м, штатные 250 мм. Жесткость RD5081 составляет около 6 кг/мм. Сколько угловой жесткости добавляет штатный стабилизатор Патриота - не знаю, для этого нужно измерять длину пружин в поворотах со стабом и без стаба. На легковых машинах разброс значений угловой жесткости стабов очень большой, на внедорожниках их многие снимают, особенно на Патрулях.

Т.е., мнение следующее:
На внедорожнике, который часто используется как внедорожник или ездит по раздолбону, стаб лучше снимать, при этом устанавливать пружины повышенной жесткости и мощные газомасляные амортизаторы.

[Nomad]

А рессора 4-листовя от Симбиря, или от пикапа? И резинки свои оставлять, или полиуретан лучше?

НЕ от пикапа, не надо от пикапа!

Брать рессоры от "Барса" ПОД ВТУЛКИ:



Втулки купил полиуретан, ибо сайленты у меня растрескались и умерли (отчасти из-за того, что ширина серег спроектирована под втулки, т.е., сайленты ими не зажимаются), три сайлента снимали болгаркой и сваркой, а без пресса 3-5 тонн их не запрессовать. Т.е., замена каждого сайлентблока выливается в сумму 300-350 руб. + 600 руб. (это минимум за перепрессовку) плюс два раза заплатил 500 рублей сварщику против 110 руб. за самостоятельную замену полиуретановой втулки двумя домкратами. Сильно сомневаюсь что полиуретан
быстро износится, т.к. тюнинговые монстры продают рессоры на полиуретане. А вот в нижние втулки аммов я бы ставил строго японские резинки, там ударные нагрузки и трясучка.

Примечание от 21.01.2016:
За 5 лет проседание рессор Барса и износ втулок нулевые, лифт и прогиб как был так и остался:

[Nomad]

Примечания по лифту подвески на 70-80 мм:



Неделя тестовых заездов выявила абсолютную необходимость изменения угла Кастера.

Примечание от 10.05.2012:

Не надо валить Кастор на 8 градусов, достаточно 3-5!.
Избыточный Кастор хорош на асфальтовых гонках, а на раздолбоне он дает сильную отдачу ям в руль.

[Nomad]

Nomad
Подскажи пожалуйста, хочу поставить пружины KYB RD5081 но без соболевских проставок можно ли в таком варианте поставить амы Тоkico 3709.

Токico 3709 длиннее штатных в сжатом состоянии на 30 мм и примерно на 60 мм в разжатом, KYB RD5081 дают 30 мм лифта.

3709 - дешевка и гумус, необходимо газомасло 315-320 мм с диаметром стакана 65 мм (на 10 мм толще штатных)

Если менять пружины, не поленитесь загнать грамм 200 Литола внутрь каждого стакана, там обычно полно воды.

[Nomad]

Две недели назад установил спереди газо-масляные амортизаторы Tokico E4058 от TLC-105 (только под лифт 3"):




Такие амортизаторы можно ставить строго с лифтом от 70 мм и более, т.к. они длиннее штатных на 80 мм в сжатом состоянии. Ни пробоев, ни сносов, ни раскачки, ни потери контакта с грунтом.



Tokico E4058 вместе с пружинами RD5081 устранили негативные последствия удаления стабилизатора: нет повышенных кренов в поворотах и валкости. З

Задний набор (4 листа Барса + СААЗ от Газели в шатном положении) требует дальшейшего тюнинга: установки спарки амортизаторов, либо особо мощных амортизаторов диаметром не менее 65 мм (что требует новых дисков с вылетом ET20-ET0).

Скорость прохождения раздолбона на настоящей подвеске возросла на 30 процентов по сравнению со штатной.

Примечание через 2 года: Идеальные амортизаторы.

[Nomad]

О Касторе на лифтованном Патриоте, его изменении и влиянии на управляемость

Позавчера Polevoz сдвинул мне угол Кастоер на 8 градусов от штатного положения, за что ему спасибо 33 раза. Местным очень рекомендую к нему обращаться: видел что там ремонтируются спортсмены от котлет-Гелендвагенов до кольцевиков. Так тщательно и аккуратно мне никто и никогда еще не ремонтировал машину. Работа производилась с 10:00 до 23:00 вместе с инспекцией шаровых опор и шкворней, проверкой центровки шаровых опор, проверкой и регулировкой натяжения шкворней, заменой уплотнений поворотных кулаков шаровых опор на классические (от УАЗ 469, стоит заранее купить войлочные - резиновые уплотнения и соответствующие им внутренние и внешние металлические манжеты), установкой ремкомплектов шаровых наконечников (попутная операция, стоит иметь наборы) и шприцеванием. Также была нагрета докрасна промышленной газовой горелкой и оттюнена кувалдой поперечная рулевая тяга, так как после изменения Кастера она терлась об кронштейн тяги Панара. Эффективная длина тяги несколько укоротилась и теперь требуется самостоятельная регулировка угла схождения (это видно по новому положению рулевого колеса).
Для самостоятельной регулировки угла схождения успользуется толстая рейка из доски/плинтуса и т.п. + прикрученный к ней скотчем штанген-цииркуль.

Главным результатом оперативного вмешательства оказалось то, что курсовая устойчивость лифтованного на 70-80 мм Патриота с заваленным Кастером окажется лучше штатного.
При этом, стоит напомнить, что вместе с лифтом произведено значительное усиление подвески, что крайне благоприятным образом отразилось на управляемости и устойчивости к кренам в поворотах, т.е., практически нейтрализовало (ИМХО) негативные моменты лифта и удаления стабилизатора поперечной устойчивости, а также обеспечило очень большую энергоемкость. Однако, новая высота подвески на неровностях подсказывает, что при лифте явно не стоит превышать скорость, установленную ПДД, а если уж превышать (при отсутствии других участников движения), то явно не более чем на 10-20 км/час.
Иными словами, лифт дисциплинирует.

Измеренная эффективная длина продольных рычагов (клюшек) переднего моста составляет 900 мм. Штатный угол Кастера составляет около (+3)-х градусов. Лифт передней подвески 10 мм дает изменение угла Кастера на примерно следующую величину: (-10/(900х2х3.14)) x 360= (- 0,64) градуса. Соответственно, при лифте подвески в 70 мм угол Кастера принимает значение: (+3) - (0,64х7) = (- 1,4) градуса, а при лифте 80 мм = (-2,12) градуса.
При этом, отрицательное значение угла Кастера было видно невооруженным глазом по расположению шкворней. Вот эти минус полтора - два градуса, как оказалось, и кидают лифтованный автомобиль в пределах полутора полос, а не сам лифт как таковой.
После завала Кастера на 8 градус этот высоченный автомобиль не требует подруливания, на льду лучше ввинчивается в повороты и легче вылазит из колеи. Курсовая устойчивость и возврат руля в ноль просто поразительны, первые километры это даже напрягало.

У данной операции есть и минусы: намного более сильная связь рулевого управления с ямами, повышенная вероятность появления шимми (особенно на подшипниковых шкворнях). Т.е., я бы не валил Кастер больше 8 градусов даже при лифте и не уводил-бы его в значения меньше штатных. Целесообразности завала Кастера на нелифтованном Патриоте в моем случае не наблюдалось, легкового возврата руля в ноль не хотел, траектория сохранялась без подруливания.

Примечание от 10.05.2012:

Надо было валить на 5 градусов, слишком сильная связь колес и руля на кочках и ямах.

[Nomad]

О вибрации кардана

В редакции от 21.10.2012:
После установки прямого кардана все вибрации исчезли.

Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 (L по фланцам 1260 мм)



Поперечину спилил:



Цена вопроса: 4200 руб. за кардан АДС без подвесного + 400 руб. за спил поперечины.

Примечание от 22.12.2012: надо было спиливать всю поперечину ради снижения массы машины.

[Nomad]

Геометрические результаты лифта подвески на 3" с резиной 265/70 (30"):









Перед без нагрузки
-----------------------
Амортизатор (E4058) в сжатом состоянии - 370 мм (штатный 300 мм)
Амортизатор в стационарном состоянии - 465 мм
Амортизатор в растянутом состоянии - 605 мм (штатный 470-520 мм)
Пружина (KYB RD5081) в сжатом состоянии - неизвестно
Пружина (KYB RD5081) в стационарном состоянии - 290 мм (штатная 250 мм) + проставка Соболь 40 мм (штатная 10 мм)
Пружина в растянутом состоянии - 370 мм (при вывешивании болтается, но никуда не вылетит, ибо сидит на стакане и отбойнике)

Штатный диск - расширитель арки - 357 мм
Центр ступицы - расширитель арки -570 мм
Грунт - расширитель арки - 930 мм
Шина 265/70 - расширитель арки - 174 мм
Грунт - низ бампера - 500 мм
Грунт - подножка - 490 мм

Зад с грузом в багажнике около 170 кг
----------------------------------------------
Амортизатор (СААЗ Газель) в сжатом состоянии - 360 мм (штатный - 345 мм)
Амортизатор в стационарном состоянии - 530 мм
Амортизатор в растянутом состоянии - 580 мм (штатный - 555 мм)
Штатный диск - расширитель арки - 362 мм
Центр ступицы - расширитель арки -570 мм
Грунт - расширитель арки - 930 мм
Шина 265/70 - расширитель арки - 174 мм
Грунт - низ бампера - 540 мм
Грунт - подножка - 490 мм

Выводы:

1) KYB RD5081 + проставки Соболь = 4 листовые рессоры + проставки рама-ресора 60 мм = 70-80 мм лифта = идеальный дифферент;
2) Назад просятся амортизаторы типа E3375, т.к. амортизаторы от Газели при таком лифте почти непригодны ввиду остаточного отбоя 30-50 мм вместо необходимых 100-110 мм. Т.е., на ямах получаем удары от ограничения отбоя и зверское снижение артикуляции;
3) Есть ряд положительных отзывов о переносе крепления задних амортизаторов "от бампера" с помощью приварки верхних кронштейнов Газели (осторожно, чтобы на заварить VIN на раме) и нижних от Хантера (на двух болтах), что позволяет амортизаторам работать по вектору движения моста на рессорах (назад/вверх - вперед/вниз) и добавляет комфорта;
4) 16.11.2011 обнаружил, что стакан заднего правого амортизатора слегка разбит колесом, Т.е., при лифте задней подвески боковины колес приближаются к амортизаторам, а резина 265 на штатных дисках иногда касается стаканов амортизаторов. Решение проблемы видится в приварке верхних креплений от Газели, обрезанных на 10-20 мм (чтобы уменьшить вылет кронштейнов и приблизить амортизаторы к раме);

[Nomad]

О переносе тяги Панара и рулевой сошки при лифте подвески на 50-80 мм

Эффективная длина тяги Панара составляет 850 мм. При лифте подвески можно легко рассчитать сдвиг моста, используя теорему Пифагора: катет увеличивается на высоту лифта, под катетом понимаем разницу высоты между точками крепления тяги Панара, которая в стоке составляет около 40 мм. При лифте 70 мм необходимое удлинение тяги Панара составляет 6 мм. Фактическое поведение машины после завала Кастера не выявило явной необходимости в переносе или удлинении тяги Панара. Перенос крепления тяги Панара автоматически влечет за собой перенос рулевой сошки для сохранения их параллельности, что довольно геморройно.

О касании поперечной рулевой тягой нижнего кронштейна тяги Панара после завала Кастера:

После завала Кастера на 8 градусов от штатного положения пришлось снять, нагреть поперечную рулевую тягу промышленной горелкой и оттюнить ее кувалдой. Тюнинг оказался избыточным, так как вместо 5 мм зазора между рулевой тягой и нижним кронштейном тяги Панара получил 20 мм, в результате пришлось приводить в норму схождение, которое ушло на 9 мм.

[Nomad]

-------------------

[Nomad]

----------------

[Nomad]

Экспедиционный автономный обогреватель салона/моторного отсека + плита 2.3 кВт за 2170 рублей:



1) Газовый баллон бытовой с вентилем, 5 литров за 1050 рублей:

http://www.camping.ru/index.php?id=771

2) Обогреватель газовый инфракрасного излучения ГИИ-1, 2.3 кВт за 870 рублей:

http://gasbag.spb.ru/obogrevatel-gazovy ... -3kvt.html

3) Редуктор газовый пропановый бытовой для баллонов с вентилем РДСГ-1 за 150 рублей:

http://www.energoblok.ru/index.php?productID=486

4) Шланг резиновый 1 метр за 100 рублей.

Данная система аналогично работает в тамбуре палатки. Для палатки купил-бы обогреватель 1.2 кВт, ибо подача газа в такие обогреватели не регулируется, они конструктивно настроены на определенную подачу и шаровыми кранами ее не уменьшить. Для приготовления еды докупил плиту "Турист" за 600 рублей, т.к. гадить керамику ГИИ-1 маслом не стоит. В палатке используется подставка, как и в машине, т.к. корпус обогревателя сам неплохо накаляется.

Естественно, и в палатке, и в машине открывается достаточная вентиляция, во время сна обогреватель не включается и не оставляется без присмотра.
Автомобильный газ горит до минус 39.

[Nomad]

План вибродемпфирования, теплоизоляции и шумоподавления с учетом установки мощной аудиосистемы, экспедиционного назначения и рекомендаций профессионалов:

Двери боковые, внешнее железо
--------------------------------------
1-й слой: Бимаст-Бомб 100%

Двери боковые, внутреннее железо
--------------------------------------------------
1-й слой: Бимаст Бомб 100%


Обшивка боковых дверей:
------------------------------------
Бипласт 10
Клипсы в помойку, всю обшивку на мощные нерж. саморезы с закладными в дырки бывших клипс

Дверь багажника, внешнее железо:
------------------------------------------------
1-й слой: Бимаст - Бомб или Вибропласт - Голд

Дверь багажника, обшивка:
--------------------------------------
Войлок 10 мм
Бипласт 10 мм по периметру
Клипсы в помойку, всю обшивку на мощные нерж. саморезы с закладными в дырки бывших клипс


Крыша, внешнее железо:
-----------------------------------
1-й слой: Вибропласт-Голд или Бимаст - Бомб.
2-й слой, паробарьер - утеплитель: Шумофф Комфорт 10 мм или Сплен 10 мм
3-й слой, шумопоглотитель : Войлок 10 мм или Акцент

Примечания:
- Специалисты высказываются против Акцента на внешнем железе боковых дверей из-за конденсата;
- Дилерская машина с Вибропластом М2 в дверях показала недостаточность виброгашения, поэтому Бомб;
- Тотальная заклейка внешнего железа виброгасителями производится не только для музыки, но и защиты от конденсата/коррозии под слоем шумопоглотителя;
- Шумофф Комфорт-10 рекомендуется спецами как материал, который значительно эффективнее ППЭ (т.е., Сплена). Найден его (Комфорта) строительный аналог - K-Flex.

[DanStep]

Ставил опыты на машине жены(ВАЗ 21154).

На крышу и двери клеил Вибропласт-Голд затем обычным строительным утеплителем 4 мм на жидкие гвозди.
Дно, арки, багажник БИМАСТ БОМБ и тоже строительным утеплителем 10 мм на жидкие гвозди.
В магазине уговаривали купить Вибропласт-Голд и заклеить все им, но вовремя товарищ отговарил. Вот последовал его совету и не жалею :D

[Етти]

Nomad здравствуй! Подскажи пожалуйста, KYB RD5081 дали 40 мм лифта,но в таком случае чем поднимать заднюю часть?Проставками? Придется ли валить кастор,и не будет сильной вибрации кардана?

[Nomad]

Nomad здравствуй! Подскажи пожалуйста, KYB RD5081 дали 40 мм лифта,но в таком случае чем поднимать заднюю часть?Проставками? Придется ли валить кастор,и не будет сильной вибрации кардана?

Можно купить проставки рама-рессора 60 мм за 1350 рублей и поставить их за пару часов.
При лифте 40 мм Кастор уйдет на 0,63 х 4 = 2,52 градуса. Если у нас штатный Кастор около (+ 3,5) градусов, то конечный после лифта будет около (+ 1) градуса. Также можно поменять трехлистовые рессоры на 4-х листовые от "Барса" (не пикапа), что даст лифт 40-50 мм. У меня лифт подвески 70-80 мм. Про ресурс карданов с лифтом 3 дюйма ничего не скажу пока они не сдохнут, теоретически ресурс должен быть пониже из-за меньшей длины зацепления шлицевого соединения и повышенных углов работы крестовин.

Примечание от 27.12.2012: Спиливать поперечину и ставить Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 (L по фланцам 1260 мм) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от наличия лифта.

Прямой кардан:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96656273/

[Етти]

Спасибо.Все понял,но пошел другим путем, с передним мостом все ясно,а на задний сегодня поставил дополнительно пружины.Стало значительно мягче ,но ощущение двоякое,трамвайные рельсы и грунтовку проходит нормально,а на лежачих полицейских стал прыгать как козел,может попробовать этот момент решить заменой амортизаторов?Как думаешь.Лифт получился 40-50мм.Амортики штатные.

[Nomad]

Спасибо.Все понял,но пошел другим путем, с передним мостом все ясно,а на задний сегодня поставил дополнительно пружины.Стало значительно мягче ,но ощущение двоякое,трамвайные рельсы и грунтовку проходит нормально,а на лежачих полицейских стал прыгать как козел,может попробовать этот момент решить заменой амортизаторов?Как думаешь.Лифт получился 40-50мм.Амортики штатные.

Спарки амортизаторов длиной около 600 мм, либо особо мощные (толстые) амортизаторы. По - другому никак.

[Nomad]

Об отоплении салона (в редакции от 14.02.2011)

Сводный перечень методов лечения:

1) Поддерживать уровень антифриза выше первой тонкой трубки расширительного бачка;

2) Установить клавишу принудительного включения электропомпы, готовый разъем лежит в гнезде магнитолы;

3) Установить кран второй печки, который стоял на Патриотах ранних выпусков. Есть механический, есть электрический, стоит копейки, ставится около второй печки на магистрали под облицовкой туннеля. Данная операция позволяет блокировать теплопотери в туннеле и пустить дополнительное тепло в первую печку;

4) Cнять пластиковые боковины около первой печки , приклеить резиновые гофры к воздуховодам передней печки, вставить боковину на место, немного вынуть гофру из боковины и наклонить вниз на коврик;

5) Купить 5 штук гофрированных резиновых шлангов диаметром 60 или 65 мм (наверное, от Волги), склеить их армированным Скотчем, вставить в сопло второй печки и вывести этот шланг в ноги водителя. Аналогичнах схема применима для ног переднего пассажира, благо у второй печки два сопла;

6) Заткнуть задние воздуховоды ОСНОВНОЙ печки, предназначенных для ног задних пассажиров;

7) Установить второй контур уплотнителей дверей, например от ВАЗ-2108 прямо на кромки дверей (без клея);

8. Купить и установить телоизоляцию "К-Fleх" из вспененногого каучука (с температурным режимом до 150 градусов) на магистрали обоих печек, проклеить все воздуховоды теплолизоляторами;

9) Купить вибродемпириующих и теплоизоляционных материалов кузова на 10 000 рублей.

[Nomad]

У меня к тебе вопрос? Как писал выше, что поставил пружины под задний мост,пружины не обрезал,перед не трогал. ИТОГ на скорости от 80до 100 невозможно стало ездить,бешеный резонанс аж уши закладывает.Так вот что делать выкидывать(или обрезать пружины)или выводить морду в горизонт? Правда попутно с пружинами ставил раздатку 2.6 ну не от нее же это идет,от нее идет рокот,ну чтобы уши закладывало.

Блин, было аж 6 операций сразу: замена внутренностей РК, демонтаж-монтаж двух карданов, ориентация РК, ориентация подвесного, лифт...
На Ниве как раз от раздатки был ацкий резонанс, когда ее хвостовик был неправильно сориентирован.

ИМХО, вывесить машину на подъемнике и разогнать до 100 км/час. Если резонанс от заднего кардана, то можно без подъемника вывесить задний мост, ослабить крепление обоймы "подвесного" подшипника, включить 4-ю скорость, прикрутить обойму в динамике, выискивая положение подшипника с наименьшей вибрацией в руку.
Если от положения хвостовиков раздатки - честно, не помню как у нас осуществляется ее правильная ориентация. Если осуществляется, то явно тоже в динамике.
А лифт точно 40-50 мм? Карданы точно метили при демонтаже? Если лифт 50 мм, то от диска до расширителя должно быть около 330 мм.
Для исключения хотя-бы одного кардана его надо снять и покататься, не забыв отметить все взаимные расположения зубилом. Самое последнее, что можно сделать (хоть это и не очень правильно) - вырезать стальную пластину толщиной от 7 до 15 мм и опустить подвесной (если углы крестовин ушли за допустимые 7-8 градусов). Нагрузка при ускорениях на обойму такова, что у меня большие сомнения насчет возможности использования пластичных проставочных пластин, я бы использовал сталь.

Примечание от 15.01.2013: При лифте 3" удаление составного кардана (углы излома более 14 градусов) и удаление поперечины.

[Nomad]

О герметиках радиатора

Знаю что нельзя. Однако, до замены на медно-латунный засыпал ABRO Stop Leak ценой 25 рублей. Течи нашего долбаного радиатора вроде прекратились, потение осталось, капели под машиной по утрам не наблюдается. Заметил, что первые два дня температура ходила в пределах 79-90 градусов против 79-83 до заливки. Сейчас ходит где-то 79-86 градусов. Т.е., что-то присадка все-таки забила. :twisted:

Примечание от 10.05.2012:

Этот герметик чуть не убил отопители (30 000 руб.) и забил термостат. Не надо герметиков, сразу менять радиатор на медный или ремонтировать строго снаружи.

[Nomad]

Почему 255/85 R16 (33,3), а не 265/75 (31,5) или 285/75 R16 (32,8 дюйма)

http://www.expeditionswest.com/research ... _rev1.html

Главное почему:

Traction in soft surfaces: It is a common misconception that airing down a tire for off-road traction only makes the tire contact patch wider. That is not the case. In fact, only 20% of the increased contact comes from the width. 80% of the increased contact patch comes from the tread patch becoming longer. A tall, narrow tire allows for a very long contact patch when aired down. That, coupled with the minimal frontal resistance (area), negates much of the downside to narrow tires in flotation situations. The taller tire allows for a long contact patch and still maintains good ground clearance.

[Nomad]

Дело в том, что еще до Патриота обнаружил большую разницу в резине 215/65 R16 и 205/85 R15 на Шниве. Вторая намного комфортнее и проходимее, несмотря на вроде-бы смешную разницу. На трассе она, конечно, прилично уступала и по курсовой устойчивости, и по скорости прохождения поворотов. На Патриоте резина 265 успешно прикончила сцепление в мокром снегу из-за того, что испытывала большое лобовое сопротивление. Зимников, способных выдержать 2650 кг, у нас нет, гнать Патриот на ковровые болота - идея не сама умная, энерговооруженнность слабая, штатная раздатка смешная. Так что, ИМХО, Патриоту нужно длинное пятно контакта, низкое сопротивление передних покрышек и клиренс. А BFG 255/85 R16 - по факту 33,2-33,4", ни много ни мало. Вторая причина - установка на штатные диски и штатный вылет (+ намного меньше геморроя с арками).

Про силовой увод: да, будет, Монстроход предупреждал и Ep подтвердит. Скорость в поворотах придется снижать однозначно. Но вот сколько комфорта на раздолбоне добавляет высокий профиль - трудно описать даже по мягкому Шевику. Очень, очень много.

[Ep]

все просто. если грязь, камни, тяжелые грунтовки, где ездит нормально можно тока на 1 атм, и пофик что на колеях от фур уазик будет кидать так, что очко лом перекусить готово, то 85 профиль. если дофига гонять по трассам, песку то атшка 285/75 самое то.

сам в итоге пришел к тому, что необходимо иметь 3 комплекта на все случаи жизни -мудричи 235/85 на штатных дисках для экспедиций (6 штук) - пофик что водит, с экспедиционным багажником один хрен не разгонишься,

285/75 атшка на каждый день и в отпуск на юг/в пески ездить-изумительная курсовая устойчивость, внешний вид

и зимняя шиповка 265/75, потому что на колесах меньшего размера машина с порезанными под 33" арками смотрится как самокат :)

[Nomad]

По состоянию на 10.05.2012 износ центральной дорожки Хакки - 5 265/70 показал, что ее не надо ставить на диски 6,5 дюймов. Даже с давлением 1.6-1.8 износ центральной дорожки на 2 мм быстрее.

Примечание от 27.12.2012: Хакки SUV на Патре больше не будет из-за нереального количества повреждений задолго до износа протектора. Лесному Патру нужна зимняя резина LT c прочным кордом.

[Nomad]

значится никакая штамповка не катит под 32-33?

Народ успешно ставил КМ 2 255/85 на штатную штамповку. У меня 265/70 с лифтом 3" иногда бьет один амортизатор (пластиковый стакан) и наблюдается чуть бОльшая потертость центра протектора покрышки, несмотря на низкое давление. С таким лифтом один фиг газелевских амортизаторов не хватает, с ними придется прощаться.

Примечание от 21.01.2016:
Нужны диски 7х16 ET22 и толстые газомасляные амортизаторы с диаметром стакана 65 мм

[Nomad]

В целях обеспечения мгновенного доступа к содержимому и значительного снижения веса конструкции, рундук - постель переделан в полку-постель:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96440857/





Под постелью катаются: газовый баллон 103 литра, два чемодана с инструментами, 130 метров тросов, прямоугольное малярное ведро с жидкостями, газовый баллон 5 литров, противооткатные башмаки, можно разместить канистру 10 литров. По бокам от постели лежат 2 комплекта штормовой одежды, 3 огнетушитея, 2 аптечки, чемоданчик с газовой плитой и обогревателем, две лопаты, канистра с топливом 10 литров.

Вместо самонадувного коврика успешно используются 2 листа пенополиэтилена 600х1000х40 мм, которые также являются подстилкой при работе под машиной и постелью на льду. Цена вопроса - 300 рублей.
В походном положении листы ставятся вертикально вдоль стекол багажника как на фото. Отоплением работает керамический газовый обогреватель мощностью 1,15 кВт ценой 900 рублей с расходом 70 грамм в час (т.е., 30 часов работы от баллона 5 литров, 3 рубля в час. :D

[Nomad]

Об отоплении передней части салона на машинах с двумя отопителями:

Вылечил первую печку с подачи Ер-а за 10 минут: вынул магнитолу, выдавил изнутри кнопку рециркуляции вместе с разъемом, нашел и подключил к этой кнопке готовый разъем электропомпы и тепло пошло в первую печку! Т.е., у электропомпы теперь оба выключателя работают и всегда есть индикация на панели.

Следующим пунктом станет установка шарового крана второго отопителя между подлокотным ящиком и рукояткой РК, чтобы блокировать или регулировать поток теплоносителя, тем самым увеличивая поток в передний отопитель и снижая непроизводительные теплопотери в туннеле.
В ранних версиях Патриотов этот кран стоял штатно.

[Nomad]

...какой кран ставить или как оно выглядело при штатной установке?

Выглядело так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-mashin ... 79-90.html

[Nomad]

Даже без перекрытия магистрали теплоносителя второго отопителя температура из сопла в ногах водителя выросла градусов на 20. При оборотах 1500 рука терпит минуту. Пока не могу заняться краном, минус 30. :)

Попробуйте только кнопку электропомпы потавить, у меня ведь еще и третья параллельная ветка теплоносителя есть (подогрева редуктора ГБО), которая тепло салона и мощность основной помпы забирает.

[Nomad]

Четыре раза был на грани перегрева в весеннем снегу с виской, двумя пропеллерами и штатным термостатом, неделю назад жена благополучно проехала 3 км без ремня помпы и с картоном на морде, так что ставить термостат на 88 градусов не буду.
В ногах теперь теплее градусов на 15-20, вторая печка отдыхает второй день в минус 25. У Сергея выполнены все возможные пункты для повышения тепла в салоне (даже трубопроводы от второго отопителя в ноги передних кресел) и нет ГБО.

[Nomad]

О вентиляции моторного отсека

Решетка от Гелендвагена на крыло:

www.exist.ru

Код детали Фирма Описание Цена
A 463 881 00 85 Mercedes Решетка 420,49 руб.

Дизайн и фото установки в журнале Партизанского.

[Nomad]

Про стук от рулевого карданчика

4 года брызгал WD-40 на шлицевое, помогало до недели.

Смазку в шлицах рулевого бастрее всего убивает подтекание из расширительного бачка и его шлангов.

Пока кардан не станет герметичным и набит смазкой - кардан будет долбить в шар и руль на кочках

Вылечил Литолом, резиновым шлангом 18,5 мм и герметиком:



Внутрь стакана кардана после Литола засунуть войлочный пыж для защиты от грязи.

[Nomad]

Не все в курсе:

"Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости."

Источник: http://www.uazobaza.ru/articles/?id=46

[sedoy0304]

Не все в курсе:

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Источник: http://www.uazobaza.ru/articles/?id=46

в инструкции верно описано. В вашей реомендации: не выжимая сцеп. получается что механизм КПП вращаясь создаёт ещё Большее сопротивление запуску ДВС

[viksh72]

в инструкции верно описано. В вашей реомендации: не выжимая сцеп. получается что механизм КПП вращаясь создаёт ещё Большее сопротивление запуску ДВС

Извините, но Nomad все правильно рекомендовал!
Во время запуска двигателя на оба подшипника коленвала действуют достаточно серьезные ударные нагрузки, а задний подшипник при этом еще и дополнительно нагружает вращение массивного и тяжелого маховика. Если обратить внимание на конструктив маховика, сцепления и КПП, то можно увидеть что при выжатом сцеплении маховик фактически имеет только одну опору, а вот при отпущенном сцеплении опор маховика становится две - роль второй выполняют подшипники КПП.
В подтверждении своих слов могу предложить провести достаточно простой эксперимент - собрать не тяжелое основание и закрепить на нем сопоставимое с ним по весу колесико (маховик) сначала на одной опоре (т.е. дальше колеса ничего нет), а затем на двух (когда колесо насажено на ось и закреплено с двух сторон). Если быстро раскрутить такое колесо то в первом случае (1 опора) конструкция непредсказуемо "ускачет", а вот во втором (2 опоры) останется на месте.
Потому злоупотреблять выжиманием сцепления все-же не стоит.

[Nomad]

Что происходит с карданами при лифте подвески:

http://jeep.avtograd.ru/shafts/joint.htm
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
http://jeep.avtograd.ru/shafts/index.htm

И что делать в этом случае:

http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?t=10243

Примечание от 21.10.2012:
Надо было сразу ставить прямой кардан.

[Nomad]

Произвел замеры углов трансмиссии c лифтом 3 дюйма:

Грунт/центр крестовины у РК = 620 мм
Грунт/центр крестовины у подвесного = 540 мм
Грунт/центр крестовины у хвостовика ЗМ = 390 мм
Кардан состоит из двух равных частей по 630 мм

Таблица синусов дает следующие результаты:
Угол наклона первой части кардана = 7 град. 20 мин.
Угол наклона второй части кардана = 13 град. 50 мин.

Примечание: прямой кардан решил все проблемы вибраций.

[Nomad]

Удлинение карданов после лифта подвески на 3":

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96637534/

Передняя проставка 25 мм:


Задняя проставка 15 мм:




Использованы болты М10х1.25х40 с длинным буртиком и проставка по прилагаемому чертежу.

[Nomad]

а без фланца совсем нельзя лифтовать, на сколько шлицы кардана вылезут? и сколько реально останется для зацепления?

Можно, но не нужно. С проставками минимум 40 мм из 60-и остается внутри стаканов.

[Етти]

Nomad, что скажешь: с трех листовыми рессорами и пружинами ( http://i017.radikal.ru/1202/70/f3a738980296.jpg ), от середины ступицы до расширителя арки 55см. Перед пока стандарт, от ступицы до расширителя 50см. Пружины, KYB RD5081, дадут 4см(амортики буду ставить 3709 и3710, сзади штатные пока не вырвал) С таким комплектом можно ли снимать стаб? Зад переделывать не хочу, устраивает мягкость хода и подстраховка рессор. Конечно, если совсем приспичит, то буду ставить четырех листовые. Кардан буду менять на прямой.И не придется ли его удлинять.

[Nomad]

Я бы посоветовал обратиться к Монстроходу или иным товарищам, имеющим соответствующее образование, но, вроде, диффферент на нос получится 1 см, т.е., жесткость зада будет примерно равна жесткости переда (как у меня). На своем колхозе не вижу никакой необходимости в стабилизаторе. Однако, у меня спереди установлены мощные газомасляные амортизаторы...
Ничего не мешает открутить стабилизатор минут за 20, не демонтируя сами стойки. Если не понравится, то прикрутить обратно....
Как работает стабилизатор с лифтом 40 мм - не могу
сказать, т.к. удалил его еще до лифта. :(

[Nomad]

Офигительный "виброкалькулятор":

http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/sha ... d_tire.htm

Безо всяких рукоблудий дал однозначный результат, что при лифте 70-80 мм (угол кардана 13,5-14 градусов) при скорости в районе 90 - 100 км/час появится вибрация. Лечение - прямой кардан (10,2 градуса), после чего на резине 265/75 можно ездить без вибраций до 110 км/час. На резине 255/85, четвертой скорости и 100 км/час калькулятор показывает допустимые углы карданов 12,28 градуса.

[Nomad]

О маслах и эксплуатационных жидкостях.

Примечание от 25.01.2016:
Перешел на Лукойл полусинтетику во всех агрегатах, кроме КПП. В корейскую КПП лью ZIC синтетику, она оказалась очень хорошая.


Пробег 48500 км.

Пятый раз меняю масла в мостах и РК.
Опыт эксплуатации показал, что единственный агрегат, где масло не изнашивается раньше срока - КПП, где оно на пробеге 40 000 км оказалось чистое как коньяк.
Масло в РК подлежало замене на пробегах 2 000, 10 000, 20 000, 40 000 км и далее с периодом 20 000 км без бродов, при бродах вода поступает через отверстие рычага переключения.
Масло в мостах подлежало замене при пробеге 10 000 км и далее с периодом 20 000 км (если без бродов) из-за износа (очень плотной консистенции и цвета) а также перемешивания масел (консистентного из подшипников/кулаков и трансмиссионного).

В мостах и РК опрововал 5 масел:
Татнефть с конвейрера превратилась в ужос на пробеге 8 000 км;
Лукойл синтетика превратилось в капучино из-за бродов;
Манол 75w140 ничего не дало в плане снижения подвываний на холоде и также превратилось в капучино из-за бродов;
Мобил - синтетика 80W90 в мостах и РК изношено за 20 000 км;
Мобил HD оказалось ничем не хуже Мобила - синтетики, только дешевле в 2,5 раза.
В конце концов купил для мостов и РК недорогое масло ZIC 75W90 (4 литра за 1100 руб.) и буду его менять раз в 20 000 км или до превращения в капучино.
В ГУР залил Febi (Bilstein) Syntetic по совету продавцов как самое лучшее, претензий и шумов нет.
Антифризы Лена, Дзержинский и Аляска показали себя отлично, никаких признаков коррозии и замерзания не обнаружено.
Тормозная жидкость Роса - фиг знает, магистрали около катализатора.
Консистентные смазки Мобил (синий) и Манол по факту в бродах никуда из крестовин и шлицев не вымываются, смысла дополнительного шприцевания не обнаружено, но шприцую раз в 5 000 км вместе со шкворнями для самоуспокоения.
Моторное масло ZIC 10W40 показало себя хорошо в любой дубак, но в сложных условиях требует безусловной замены раз в 8 000 км что на бензине, что на газе (начинает терять вязкость).
При шприцевании шкворней смазка выдавливается через уплотнения поворотных кулаков и в чулки полуосей, т.к. от сальников там одно жалкое название. Думаю, смешивание смазок - меньшее из зол по сравнению с болотной водой, которая теперь через кулаки не пролазит.