Клуб УАЗ Патриот

Серия третья. Заключительная..... я надеюсь :lol:

В предыдущих сериях:
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t7627.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t8730.html

Ну вот и добрались руки до последней неиспорченной части автомобиля - дверей! :D Наконец-то ))))) Уже месяца полтора езжу с разобранными дверями - слишком долго делал подиумы под акустику.

Значит все по порядку. Первым делом, понятно, все разбираем, на на внешнюю часть двери клеим жесткий МП (который греть), получаем что-то вроде


Все тяги, провода, разьемы, подвижные соединения... короче все, что только может издавать звуки внутри двери обклеиваем вибропластом (поролон с битумом)


Из картона вырезаем шаблоны по месту, а потом из тонкой фанеры (я брал 5мм) пилим заглушки во все ненужные нам дырки двери, садим их на саморезы по периметру


Сверху все закатываем М1, следим, чтобы не вылезти за пределы обивки, я кое-где вылез немножко


Саму пластиковую обивку изнутри обрабатываем уже знакомым нам вибропластом


ВСЕ! Дальше просто собираем дверь, как было

Совет!!! Снятые детали хорошо обматывать упаковочной пищевой пленкой - позволяет хранить их без потери товарного вида. Крепеж и мелкие деталюшки с каждой двери складировать в отдельные пластиковые стаканчики, которые в случае надобности заматываем той же пленкой и возим сколь угодно долго не теряя и не забывая что откуда.

ИМХО, фанера была лишней, а так - зачЁт !!!

Шатун писал(а):ИМХО, фанера была лишней, а так - зачЁт !!!

Если рассматривать ее с точки зрения гашения разных звуков, тогда согласен, думаю 90% из нее ушли бы "вникуда"
Но в моем случае она нужна - отсекает салон от объема двери и формирует акустическое оформление для динамика (практически закрытый объем двери)

Фанера. Хуже не стало, конечно. Но я тоже думаю, что фанера лишняя... Поставил себе два мидбаса в каждую дверь, при полной громкости не дребезжать и не звенят и без фанеры. Просто нормально проклеено. Это насчет акустики. Второй момент - лишний вес.

PS: фанеру посоветовал тот мастер, у которого ты советуешься по поводу автозвука, или это твоя задумка?

Спасибо, Мёдведъ!
Отличная идея с фанерой!
ИМХО, не надо закатывать внутреннюю часть двери сплошняком, чтобы потом не отдирать вибропласт М1, если потребуется туда залезть.
Отдельными кусками заклеить фанеру, отдельными кусками железо. И будут съемные лючки. Почти как в авиации. Только там гораздо больше винтиков на каждом лючке. :)

Мёдведъ? как я понял, теперь ты полностью закончил шумоизоляцию. Опиши ощущения, результаты, какие недостатки? Сравни с тем что было, по различным типам шума (шины,двигатель, вызлоп, раздатка и т.п.) Очень жду такой отчет.

Хех, знали бы конструкторы сколько за ними нужно дорабатывать... %)

Попробую ответить на все вопросы.
Да, я действительно закончил всю машину. ШАСЛИВ!!! )))
Что касается фанеры, позвольте не согласиться. Задние двери без фанеры, передние с фанерой. Уверяю Вас, передние закрывать значительно приятней Подозреваю вес тут имеет не последнее значение :)
Проклеивал целиком всю площадь, т.к. задача была ИЗОЛИРОВАТь объем двери от салона, а между фанерой и металлом, все же остаются щели. Небольшие, но есть, а как гриццо лучше перебдеть, чем недобдеть :D Если надо будет "открыть лючок", простым ножом по периметру фанеры делаем рез и спокойно достаем все необходимое. На восьмерке саморезы тыкал много чаще, но там поверхность двери ровная, фанерка легко вставала на свое место, а тут вся дверь кривущая, в некоторых местах фанера просто не может быть прикручена. Изза этой кривизны заплаты идут винтом и, как мне показалось, жестко фиксируются и таким количеством саморезов. Может и надо было сделать заплаты бОльшего размера и тупо притягивать их к металлу насквозь..... побоялся, что обшивка плохо встанет.
Вообще я думал, что так делают все, в инете полно статей, описывающих как это делается и для чего (фанера) и мой знакомый делает аналогичным образом.
Теперь про ощущения. Учитывая, что эпопея продолжалась чуть не полгода, я успевал привыкать к новым состояниям. С проклейкой дверей стало заметно лучше. Сейчас основные звуки до 2500 оборотов - выхлоп, шумы раздатки (через рычаг проникают, сволочи) и гул мостов. После 2500 всех начинает душить двигатель. Езжу на штатной рапиде. На скорости ближе к 100 начинают все глушить аэродинамические бяки. Черной изолентой проклеил все стыки на зеркалах, стало лучше. Наклеил дверной D-образный уплотнитель на косяк, так, чтобы при закрытой двери он ровненько затыкал образующуюся щель. Стало еще лучше. С тех пор до 100 не разгонялся, поэтому силу эффекта оценить не могу пока.
Ну и самое главное - у меня есть музыка!!! Даже не очень громко, если делать, в городском режиме вообще не заметно двигателя, а остальных шумов и так не много при таких скоростях.
Но раздатка достает шокапец ( Чувствую скоро в ней что-то наесцо ((
Про раздатку вот какой совет был даден. Все тем же спецом (уже имел опыт общения с Патриотом) Надо лезть, пробовать. Значит надо под внутренний резиновый пыльник (который к металлу тонеля крепится) положить резиновую шайбу, чтобы вода туда с улицы не особо проникала, а на сам рычаг плотно-плотно намотать полосу поролона, шириной в аккурат под высоту пыльника. Кроме того, как прочитал недавно на сайте монстрохода, надо установить рукоятки с резиновыми демферами. Для КПП от газели, для раздатки от девятки. Я, кстати, реально заметил, когда ездил с полуразобраным салоном, что простой внутренний пыльник (из кожзама который) ЗАМЕТНО снижает шум, проникающий в салон от этих узлов. Осталось придумать, как надежно зафиксировать его нижнюю часть в пластмассе короба, а внутрь напихать того же поролона с битумом, думаю он вполне приклеится к пыльнику, либо можно сделать конус, нижней частью к резиновому пыльнику, а верхней к самому рычагу....
В общем это дело эксперимента :)
А в целом как-то так )

Написано много, но занятно :) Про паролон в раздатку - надо поэкспериментировать 8)

Ручка раздатки действительно сильно трещит. Рукой упер ее - дребезг раздатки пропал.

Сколько пошло матерьялов на полную шумку? и сколько отдельно на двери?

Big_kuzmich писал(а):Сколько пошло матерьялов на полную шумку? и сколько отдельно на двери?

Вы вообще читаете, нет?
Про материал где-то уже писал, сейчас на память, естественно, не скажу - слишком размазано во времени.
На двери считать проще. Один лист на внешнюю сторону, один на внутреннюю и один рулон битопласта (кажется 2.5 метра погонных)

Если тупо на глаз.... крыша 7-8 листов, пол аналогично, моторный щит 2-3 листа, багажник 2-3 листа - это все в один слой

Точно рассчитать все равно не удается. Материалов для шумки, как и водки, все время не хватает. :D
По любому надо бегать и докупать. И чем лучше хочешь сделать, тем чаще надо бегать в магазин. :)

alex177 писал(а):Точно рассчитать все равно не удается. Материалов для шумки, как и водки, все время не хватает. :D
По любому надо бегать и докупать. И чем лучше хочешь сделать, тем чаще надо бегать в магазин. :)

Удивительно правильная мысль!!! поддерживаю ОТ и ДО :D

а фанера для того чтолы грибки разволить ? :lol:

Ну.... если у Вас есть фанеропитающиеся грибы, тогда можно и их :D
Реально внутри двери достаточно сухо, чтобы никакая гадость там не заводилась. Если кто-то на столько опасается нештатной флоры в машине, можно обработать специальными химсоставами, на крайняк тупо залить фанеру из баллончика нитрой.

Если внутри двери сухо тогда зачем там сливы снизу сделаны ? Водв туда всеравно попадает . Для этого и вешают пленку чтобы обшивка двери не сырела .

ДЕМОН77 писал(а):Если внутри двери сухо тогда зачем там сливы снизу сделаны ? Водв туда всеравно попадает . Для этого и вешают пленку чтобы обшивка двери не сырела .

фанеру от грибка защищают жидкостью ОБЗ (огнебиозащита). промазывать 3-4 раза достаточно. Дерево вообще вымачивать в ней можно. Продается в строймагазинах.
Касаемо виброизоляции, то обычно ее толщина должна составлять 1,5 - 2 толщины металла. Здесь обычно оптимум большинства вибромастик и материалов. Если меньше толщина - эффект хуже, больше толщина - растет неоправдано вес, а прирост вибропоглощения снижается. Так по крайней мере в авиации с виброизоляцией дело обстоит. :)

http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html

прикольная хрень судя по описанию....

вомкадыши, кто-нить в курсе? там и автоцентр свой какой-то есть...

пысы - я тока не понял про температуру вспышки. она получается, горит?

Ep писал(а):http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html

прикольная хрень судя по описанию....

вомкадыши, кто-нить в курсе? там и автоцентр свой какой-то есть...

пысы - я тока не понял про температуру вспышки. она получается, горит?

Не кисло получается на круг. 45000 деревянных.

Я думаю лучше стандартпласт, будет лучше и по деньгам можно вполне бюджетно уложится в зависимости какой материал.
Если по деньгам жмет, очень хороший материал
Бимаст-Стандарт, Бимаст-Супер, очень эффективные материалы, лучше Вибропласта, а главное дешевле. Я кое где положил, и не жалею.
Еще Вибропласт-Сильвер.
А также можно купить, на строительном рынке ИзолонППЭ, видел на клеющей основе, тот же изолон в специализированных конторах стоит дороже раза 1.5 - 2, по сути тотже СПЛЭН, по поводу клея практика показала что клей и там и там имеет свойство отклеиваться.

Мёдведъ! вопросик - какие подиумы сделал? форма, размер, толщина, глубина, наклон? очень нужно!!!

КЛАСС!!! Вопрос м1 какой толщины? На старом покупал какой то "..бомб.." около 5мм, довольно мягкий и клеится в теплую погоду нормально без фена. Каким клеем клеил "поролон с битумом" И еще вопрос когда встаешь на подножку, перед носком ботинка вырастает ни чем не прикрытая часть кузова с ЛКП так жалко, чем бы прикрыть. Если есть опыт поделитесь. :incredable:

P0$$ писал(а):Мёдведъ! вопросик - какие подиумы сделал? форма, размер, толщина, глубина, наклон? очень нужно!!!

Сейчас я бы немного иначе сделал. Форму подбирал по-месту практически, т.е. сначала сделал шаблон основания из картона, подгонял его форму под рельеф дверной карты. Потом воплотил его из фанеры, так же из фанеры сделал кольцо крепления динамика, определился с местом его размещения на подиуме, выпилил дырку в основании. И только после этого подбирал угол наклона и высоту. Фиксировал положение ножками из той же фанеры + термоклей. У меня ведь все было задокументировано и выложено сюда с детальным описанием и фотографиями.
Я бы хотел отметить, что с высотой я явно перестарался, можно было бы значительно меньше. Мне не мешает, но так вытаскивать динамики внутрь салона просто не нужно. Кому-то может и неудобным оказаться. Уж не знаю чем руководствовался, но когда делал, мерил, чтобы магнит динамика помещался в подиуме, т.е. не входил в дверь вообще.

shura_68 писал(а):КЛАСС!!! Вопрос м1 какой толщины? На старом покупал какой то "..бомб.." около 5мм, довольно мягкий и клеится в теплую погоду нормально без фена. Каким клеем клеил "поролон с битумом" И еще вопрос когда встаешь на подножку, перед носком ботинка вырастает ни чем не прикрытая часть кузова с ЛКП так жалко, чем бы прикрыть. Если есть опыт поделитесь. :incredable:

Про современные материалы (бомбы всякие, голды-сильверы) ничего не скажу. Я использовал два типа. Который жесткий, его в любую погоду феном греть надо и который мягкий, он в теплую погоду клеится сам неплохо. Жестким у меня все внешние панели кузова заклеены, мягким пластик с изнаночной стороны, двери внутренняя сторона, кажется все.

У меня за пять лет хождения по подножкам как-то выжила краска ))) А вообще народ люминий рифленый кладет Полностью вся подножка и торец кузова им прикрывается. Крепится клепками.

Люминий - это мысль. А как насчет пленки??? Самоклеюшеяся карбон

...

берем рулекту, мерием, получаем

расчеты приблизительные, подробнее здесь, сколько осталось, сколько не хватило....
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#421977

Он лайн материалы для шумки купить можно? Ссылки дайте пожалуйста!

...

Упрятываю проводку в гофру в салоное, параллельно надо делать виброизоляцию. Дошёл до пола. С жёткими виброгасителями нет желания возиться из-за того, что нужно греть, муторно и долго. Ну и цена 400-500 рублей за лист 45x75 кажется необоснованной.
Остановил выбор на самоклеящихся, но более мягких вибропластах типа STP GB4 и его аналог Silver. В два раза дешевле 200-220рублей за лист, и работать проще.

Но есть такое мнение, что они и хуже в два раза по виброгашению. Грубо говоря, жёсткие материалы гасят вибрацию в пределах 40-60% и за счёт увеличения толщины и массы поверхности, переводят собственную частоту колебаний в более низкие частоты, т.е. мы получаем более слабые вибрации меньшей частоты.
Мягкие виброгасители гасят на 15-30%, и получается, что вибрация погашена незначительно, собственная частота колебаний перешла в более низкую, и мы получаем ослабленную на 15-30% вибрацию, но более низкой частоты, и это, мол, тоже плохо и будет раздражать.

Это, типа, в теории. Охота услышать от коллег, кто поклеил в два слоя мягкую вибру на пол и арки. Каков результат на практике? Есть ли низкочастотный гул на скоростях выше 100 км\ч?

Хочу проклеить весь пол между рёбрами жётскости, в два слоя STP GB4. Т.е убить двух зайцев, сделать вибро и выровнять пол. Оно как раз в уровень должно получиться, перепад между рёбрами жёсткости и полом около 6мм.
Арки тоже 4мм, но в один слой. Сверху постелить то что с завода - автовойлок и ковёр.

Вопрос по обезжиривателю. Судя по всему обежириватель – это расстворитель с водой, что на самом деле не очень хорошо, т.к. высохнуть оно должно идеально, чтобы не осталось водяных паров под виброй, нафиг они там нужны. По идее уайтспирит не содержит воды, но его почему-то не рекомендуют, мол жирный. Хотя эта плёнка не совсем жир, т.к. после уайтспирита нормаьлно пристаёт всё.

Ещё интересен вопрос, что там лет через 5 под этой виброй. Кому нибудь приходилось отдирать?

...

Смысл обезжиривать? Клеил stp сильвер так, нигде за три года не отпало. А вот сплен местами отвалился. Странный матерьял по прилепаемости, сейчас бы такой использовать не стал.

смысл обезжиривания - убрать маслянные (адгезионные) вещества, на которые не пристют вибро материалы. если у вас "нигде не отпало" значит у вас были боле менее чистые поверхности и вам повезло. а вот когда делаешь для себя, то хочется быть на 100% уверенным в результате и поэтому обезжиривал везде.
сплен да - на ровной поверхности не отклеивается, или если клеить одним листом, а если есть какието изгибы, да еще клеить маленькими лоскутами, то от упругости самого материала он со временем отклеивается.

...

Скажите на какие шурупы крепить внутреннюю обшивку к полу, чтоб не ржавели

Резьбовые заклепки М4 и нержу. Ну или просто смазать обильно перед вкручиванием в заклепку солидолом ….