Клуб УАЗ Патриот

В решении этой задачи усложнился и зашёл в тупик... Самый простой способ вижу в установке двух шунтов на 100А и двух одинаковых амперметров. Первый в разрыв провода гена-стартёр, второй - от АКБ до монтажного блока. Если "зарядный" кажет к примеру 56А, а "разрядный" 50А, то заряжаем током 6 ампер. Если показания одинаковые то зарядки нет, и т.д. Есть более простые решения этой задачи?

ligen писал(а): В решении этой задачи усложнился и зашёл в тупик... Самый простой способ вижу в установке двух шунтов на 100А и двух одинаковых амперметров. Первый в разрыв провода гена-стартёр, второй - от АКБ до монтажного блока. Если "зарядный" кажет к примеру 56А, а "разрядный" 50А, то заряжаем током 6 ампер. Если показания одинаковые то зарядки нет, и т.д. Есть более простые решения этой задачи?

Есть же такого плана амперметры

Ну, или вот - опыт человека
Внедряем Амперметр — для контроля заряда/разряда АКБ.

30А наверное маловато будет. В 100 амперной головке можно попробовать корректорм увести ноль на "20" к примеру, тогда вниз заряд до 20А а вверх разряд до 80 ампер. По ссылке интересно, читаю...

ligen писал(а): 30А наверное маловато будет.

Моя имха, тут ведь не номинале прибора дело. Отклонение в "+" есть зарядка АКБ, стрелка ушла в минусовой диапазон - батарейка разражается. Стартовый ток, в любом случае, больше номинала прибора. Да и наверняка, есть подобные амперметры с б0льшим током. Просто мысли вслух, безо всякой конкретики.

На ебее или алиэкспрессе этих ампервольтметров цифровых хоть жопой жуй, на любой вкус, вот ампервольтметр с возможностью измерения отрицательного тока DC 20V +/- 100A Digital Amp Volt METER Charge Discharge Battery Monitor 12V 24V
Вот просто амперметр до 100А, тоже с возможностью измерения отрицательного тока DC Digital Current Meter Charge Discharge -100 ~ + 100A LED ammeter Amperemeter

Чот туплю я... Понимаю, что амперметр с нулём посередине, равно как цифровые с возможностью мерить минусовые токи это решение вопроса, но как его реализовать практически - не пойму

Если стрелочный как выше, то просто подключаешь в разрыв между акб и всеми источниками, кроме стартера конечно, там встроенный шунт.
Если цифровой, то ставишь шунт так же и подключаешь измеритель: отдельно провода на шунт, отдельно на питание+12в, но некоторые вольтамперметры требуют изолированного источника, нужно смотреть в описании товара. В этом смысле проще подключить просто амперметр цифровой без вольтметра.

mservis писал(а):Если стрелочный как выше, то просто подключаешь в разрыв между акб и всеми источниками, кроме стартера конечно...

Это понятно когда токи заряд/разряд соизмеримые. На резинопароходе так и сделал... Врубил ходовые - разряд 4А, пустил движок (гена 6А) - получил зарядку 2А, тут ясно. Вопрос в силовых потребителях Патриота - инвертор, лебёдка и т.п. Если включить их в измеряемую цепь, то головку надо 400-0-400 и лупу в придачу, что бы зарядный ток в 3-5А разглядеть на ней. Если помимо пустить, то получим бешеный ток якобы зарядки ампер 50-70... В идеале хотелось бы иметь обычный стрелочный амперметр со шкалой 0-20А который показывает действительную зарядку штатной АКБ, Пока вот не получается...

Так сразу надо было с этого начать.
Для начала нужно определить максимальный потребляемый ток от АКБ, а он не будет равен току нагрузки, т.к. от генератора будет подпитка, потом выбрать нужный измеритель. Думаю до 200А должно хватить, из цифровых можно такой найти. Чтобы не перебирать разные приборы, можно купить один измеритель и несколько шунтов.

200 ампер это минимум не считая лебедки.
Сегодня повозился чутка... Евро-3 2011 с кондеем. Генератор родной Искра - 120. РН подперт одним диодом.
Шунта два на 100А. из СССР (этим шунтам можно верить). Для уменьшения погрешности головку использовал одну, перекидывал в другие дырки вручную. Газ - палкой в сидуху до 1600 об/мин. Нагружал только штатными потребителями, ничего из колхоза не врубал :) Без дворников и аварийки (с ними под 100А но стрелка мотаеться) ток генератора 88А. Ток втекающий в монтажный блок то-же 88. Напруга 12,4. Зарядка ноль. За 10 мин. гена разогрелся до 105 град. (датчик на обмотке статора (фото)).
Убавил нагрузку... Напруга поднялась до 13,2, генератор давал 55А, в монтажный блок втекало 50А. Эта разница в 5 ампер похожи и есть зарядка.
Что дальше... Расположить оба шунта рядом в одном температурном диапазоне. Для точности измерительную головку использовать одну с переключателем "генератор - потребители". Думается относительно точно можно знать ток зарядки, заодно и общее потребление и состояние генератора.


Этим шунтам можно верить


Замер тока штатныж потребителей УАЗ Патриот Евро-3 2011 с конд. 1600 об/мин. Ток 88А напряжение в сети 12,4 вольта

ligen писал(а): 200 ампер это минимум не считая лебедки.

Нафига при работающей лебедке знать заряд-разряд акб? И так понятно что аккум будет разряжать, уровень разряда хорошо контролируется по напряжению, никакого информационного смысла нет знать величину тока разряда в таких режимах.
Т.е. все что более возможности генератора уже можно не измерять, тут уже важнее следить на зарядом акб.
Меня в такой ситуации выручает бортовой комп, сигнализирую о низком напряжении во время работы лебедки.

Информационный смысл в знании тока зарядки появился при осуществлении этого...

ligen писал(а): В предверии зимы очередная мысль решения вопроса недозаряда АКБ :
Всю ботсеть запитать через диод с падением напряжения 1 вольт, генератор смело поднять до 14-15 в. Практически - отсоединить от плюсовой клеммы тонкий провод, и в разрыв вставить диод на 80А в прямом направлении. Стартер оставить на клемме. Будем иметь в сети и на приборке напряжение 13-14 вольт, на гене, стартере и аккуме на вольт больше - 14-15 в.
Из плюсов: снимем лишнюю нагрузку на лампадки, насосики, печки и и убавим общее потребление в сети. Полноценно заряжаем АКБ.
Из минусов: при токе в сети 50А и падении на диоде в 1 вольт, будем терять в тепло 50 вт. мощности, но это мелочи...

Диод например Д132-80 под М8, цена разумная. При 50А как раз вольт падения.

После диода поставить ионистор, что бы не заваливал сеть до 8-9 вольт пока стартер крутит, а держал 11-12 вольт секунд 20-30..

[/quote]

mservis писал(а):Нафига при работающей лебедке знать заряд-разряд акб? И так понятно что аккум будет разряжать...

Совершенно не надо. Но если у человека стоит лебедка, и он ей пользуется, то силовые цепи должны выдерживать этот ток... шунты, провода, головки приборов. Иначе цифровик с Ебея превратиться в пыль. А какой там ток будет - да пофиг. В названии темы все изложил - "Как мерить зарядный ток штатного АКБ в движении". Так что не надо перефразировать.

ligen писал(а): снимем лишнюю нагрузку на лампадки, насосики, печки и и убавим общее потребление в сети

Если только в момент запуска, а оно вообще нужно? Заметно ли во время запуска насос и приборка нагружают акб? И что дает удерживание напряжения на этой ветке?
Для полноценной зарядки лучше поставить хорошее термостабилизированный регулятор генератора, иначе летом даже при 14,5 акб будет кипеть.

ligen писал(а): что бы не заваливал сеть до 8-9 вольт пока стартер крутит

Так это уже дохлый аккум, стартер или вязкость масла не соответствует времени года, при нормальном ниже 10 не должно падать.

ligen писал(а): Но если у человека стоит лебедка, и он ей пользуется, то силовые цепи должны выдерживать этот ток... шунты, провода, головки приборов.

А зачем подключать лебедку через шунт, если мы и так знаем, что при её работе будет разряд? Только ряди любопытства знать сколько она жрет, пару раз посмотришь, потом ненужно будет. А цифровику ничего не будет, главное чтобы шунт выдержал.

В любом случае, даже обладая кучей ампервольметров все равно не будешь знать степень заряда акб, т.к. одной из важных величин является плотность электролита, а она может сильно отличаться от нужно даже при красивых цифрах на приборах. Поэтому лучше проверять акб раз в месяц, чем навешивать кучу ненужной электрики.

Ну...с чем то соглашусь, с чем то нет... сколько людей столько и мнений :) Буду делать помалу, появятся результаты - отпишусь.

Да я такой же упертый, пока сам не проверю, жаль только осознание бесполезности приходит позднее... :D

mservis писал(а): Да я такой же упертый, пока сам не проверю, жаль только осознание бесполезности приходит позднее... :D

:D В ином ведь деле... хорошо знакомом мужскому населению, не только конечный результат, но и сам процесс интересен :D

ligen писал(а): В идеале хотелось бы иметь обычный стрелочный амперметр со шкалой 0-20А который показывает действительную зарядку штатной АКБ, Пока вот не получается...

Вот интересный подход к решению... мерить разность магнитных полей двух проводников идущих на АКБ: от генератора и в монтажный блок. По сути токовые клещи на датчике Холла. Можно попробовать.
Стырил отсюда - http://320volt.com/en/pic16f84-ugn3503- ... per-metre/

ligen писал(а):появятся результаты - отпишусь.

Собрал на двух шунтах и двух амперметрах с уменьшителем напряжения на диоде Iмах=150А. Результаты следующие:
1. Для контроля тока потребления и тока генератора получилось то что надо.
2. Контролировать ток зарядки АКБ неудобно т.к. на шкале 100А разглядеть 3-5 ампера сложно.
3. Уменьшительный диод роняет напругу на 0,8-0,9 вольта, что позволяет ещё добавить напряжения на генераторе, так как нормальной зарядки даже при 14,5v нет нифига. Итого гена - 14,6v в сети 13,9... плюс небольшая экономия тока генератора и лампочек :D
4. От ионисторов отказался по след. причине: Шесть ионисторов на 2,5v и емкостью 10 фарад крутят бензонасос всего 1-2 сек. После чего напряжение в бортсети подает до 11v. а при стартере до 8-9v, т.к. стоит уменьшитель. Вместо них поставил реле блокировки диода на 70А от газели, что бы на время пуска "убирать" диодик...

Снял видос, чуть позже выложу.

Поленился титры вставить в видос, опишу так...
Патриот 2011г. Е3 с кондеем. Генератор родной Искра120А. В цепи регулятора напряжения один диод. Левый амперметр кажет общий ток потребления, правый - ток выдаваемый генератором. Цифровой тестер за лобовым сидит непосредственно на клеммах АКБ. Аккумулятор Mutlu 75 а/ч 2 года. Разряжен на 50% плотность по банкам прибл. 1,18-1,22. От внешних источников заряжаеться до зелёного глаза и плотности 1,26.
Сам видос тут - https://youtu.be/LOAzg7lsUOc

После запуска разность токов была 8-10А, через 10 мин. токи почти сравнялись. Сейчас потребляет 6А, гена отдаёт 7А. Все выключено, движок на хх.



Напряжение на АКБ 14,5v. Зарядка 0,5-1А.



На БК в это время 13,8v Падение на уменьшителе - 0,8v. Темп генератора 52С



На приборке то-же 13,9



Мерим плотность... Тут 50% разряда



Здесь то-же 50%



Пока мерил плотность токи сравнялись, зарядка ноль и дальше её не будет.



Включаем ближний - ток 20А. напр - 14,4



Добавил печку на тройку и подогрев зеркал ток - 44А, 14,3v



и кондиционер... 68 ампер и 14,2 вольта



Теперь чайник 600w через инвертор. Ток 110А при 13,2v. гена типа без вопросов.




Такая вот получилась табличка нагрузок... Выводы:
1. Претензий генератору нет,
2. Уменьшительный диод снимает лишнюю напругу с бортсети и позволяет ещё поднять напряжение генератора до 15-15,5v что бы иметь нормальную зарядку.
3. Зарядить АКБ больше 50-60% при этом напряжении и темп. не получиться.
Эти данные и хотел получить.

ligen писал(а): Зарядить АКБ больше 50-60% при этом напряжении и темп. не получиться.

Это можно было понять и без сложной замуты. Генератором плотность не поднять, особенно когда уже пошел процесс сульфатации, который необратимо поглощает часть кислоты, это можно сделать только повышенным напряжением около 15в, пока плотность не придет в норму. иногда на это уходит несколько дней.
Просто нужно периодически проверять плотность и заряд акб, чтобы пластины не начали сульфатироваться раньше времени.

mservis писал(а):Просто нужно периодически проверять плотность и заряд акб, чтобы пластины не начали сульфатироваться раньше времени.

Но ведь сам ареометр не предотвратит и тем более не вылечит сульфатацию. Наверное нужно предпринимать какие то действия после её обнаружения ... или тащить под сетевое ЗУ с контролем тока? а в авто амперметр не пойдёт?

mservis писал(а):Генератором плотность не поднять, особенно когда уже пошел процесс сульфатации, который необратимо поглощает часть кислоты, это можно сделать только повышенным напряжением около 15в.

А почему это не вариант: сделать реле напряжения регулируемым из салона от 13 до 16 вольт. Ехать, зырить на зарядный ток, и регулировать напругу на гене в зависимости от тока и температуры. Как уменьшать напряжение в сети мы уже знаем... мало будет одного диода - вкрячим два :). Аккуму в морозяк дать 15,8 с током 1/10С, если он хочет, а сеть держать 13-14в. Задача то ведь одна - максимально использовать возможности генератора для зарядки АКБ, а не как сейчас... пустил зимой движок и пол-дня не глушить, что бы компенсировать этот пуск :) Иначе через месяц аккум домой под сетевое ЗУ. Вариант по-моему...

mservis писал(а):Это можно было понять и без сложной замуты.

Упрощаю уже... кольцо пропилил под датчик Холла, дело за малым. :)

Не вариант потому что регулировать напряжение нужно не только в зависимости от тока, но и от плотности. Контролем напряжения и тока сульфатацию не определить, её степень определяется в совокупности всех трех факторов.
Вот если придумаешь какойнить датчик плотности, тогда эта схема может быть полезна.
Давать аккуму сразу 15,8 вредно, во первых ты не знаешь температуру электролита, во вторых степень выделения газа (может он там бурлит как кипящий чайник), лучше догонять ЗУ малым током 2-3А, не выше 15,5в, проверяя плотность, это достаточно делать раз в месяц и аккум долго прослужит.

ligen писал(а): На приборке то-же 13,9

А ж0лтая мясорубка чего горит с таким-то оснащением авто?

ligen писал(а):

кольцо то 400 амперами не насытится?

Omen20 писал(а):А ж0лтая мясорубка чего горит с таким-то оснащением авто?

ДК2 глючит. Отключил от греха подальше, надо разбираться.

Алексей791 писал(а):кольцо то 400 амперами не насытится?

Не знаю, мерить отрицательную разницу между током гены и током потребителей, вроде нет необходимости (разряд), так что пусть врет на больших токах. Оптимально 0-20А на шкале, или 3 разряда в цифрах. Лишь бы сам датчик Холла не крякнул. :)

mservis писал(а):Не вариант потому что...

Думается что вариант все же... Вопрос по сульфатации этого АКБ очень даже спорный. Летом замечательно заряжался на корабле от подвесного, и от ветряка кстати без вопросов... до зеленого глаза. Здесь на Патре не хочет в прохладце, может просто напруги не хватает, а ездить с одним ампером зарядки - очково.
На скорую руку собрал приблуду из двух реле и двух диодов для повышения напряжения. Переключатель на 3 положения в салоне:
1. Без диодов в цепи РН гена выдает 13,7
2. С одним диодом - 14,7
3. С двумя последовательно - 15,5V
Сегодня а третьем положении прекрасная зарядка 7-8 ампер идёт. Плотность вчера мерил 1,22, так что часов 5-6 и должен зарядиться полностью. А там гляну индикатор и на один диод переключусь... или вообще без них.

Вот видос - https://youtu.be/rLFxtG1x1js

Фотки приблуды и с видео: Режим как в ходу - ближний + печка на 2, Патриот кушает 20А, гена выдает 27А. Ток зарядки 7А. На АКБ в это время 15,3V, в сети - 14,2V, Уменьшительный диод рулит! если его выключить тумблером ток потребления возрастет на 3-5А и запищит приборка... типа 15 вольт много :)



На аккумуляторе 15,3v



В бортсети - 14,2v



Сама приблуда для управления напряжением генератора с водительского...

Считаю будущий амперметр. Если что-то пропустил по части штатных потребителей - поправьте...

Потребители УАЗ Патриот 2011 г. комфорт Евро-3

Штатные потребители:
1.Зажигание (ЭБУ + приборка + бензонасос и т.д.)
2.Габариты + подсв. номера
3.Ближний
4.Дальний
5.Аварийка 6 ламп
6.Противотуманки передние
7.Противотуианки задние
8.Стеклоочиститель задний
9.Стеклоочиститель передний
10.Обогрев зеркал и стекла.
11.Кондиционер с вентилятором.
12.Печка на III режиме.
Эти замерял, по факту потребляют 88А + дворники и аварийка - 100А (фото наверху темы)

Эти не мерил:
1.Стоп сигнал.
2.Задний ход.
3.Моторчики омывателей 2 шт.
4.Магнитола.
5.Освещение салона 4 шт.
6.Подсветка бардачка 2 шт.
7.Подсветка блока предохранителей в салоне.
8.Доп. насос печки.
9.Сигналка с моторчиками замков.
10.Вентилятор охл. радиатора.
11.Стеклоподъемники 2 шт. - 3/12А (рабочий/в затык)
12.Гудок 2 шт. - оба 15А
Грубо с учетом серьезной 10-й позиции - 30А

Итого все штатные - 130 ампер
Коэффициент одновременности штатных потребителей наверное 0,5 минимум.



Колхозные потребители:
1.Компрессор - 40А
2.DC/DC зарядник резервного аккумулятора -10А
3.Зарядки гаджетов в т.ч. ноутбука - 10А
4.Регистратор, навигатор и т.п. - 3А
5.Инвертор 12/220 1200вт чайник/пылесос - 60А/100А
6.Люстры по кругу - 55А
7.Отопитель салона - 20А/2А (розжиг/работа)
8.Предпусковой подогреватель - 20А/4А (розжиг/работа)
9.Радиостанция - 2А
10.Лебёдка 300А пока не в счёт.
11.?

Итого все колхозные - 226 ампер
Коэффициент одновременности колхоза - 0,45. Меньше никак... пылесос жрёт 100 ампер.


Всего штатные + колхоз в режиме "все включено" 356 ампер.
В ходу с учетом кооф. одновременности = 130А х 0,5 = 65А + люстра 55А = 120А

Получается, что на 150А минимум надо считать сам датчик.

Добавил токи стеклоподъемников и гудка... не хилые однако потребности у них 3/12А + 15А гудок

А "попогрейки" нет в комфорте? (Что-то не увидел ) И стеклоподъемников тож...(или стоят мясорубки?) Ну и для полноты, так сказать, дудки :whistle:

Cher61 писал(а):А "попогрейки" нет в комфорте? (Что-то не увидел ) И стеклоподъемников тож...(или стоят мясорубки?) Ну и для полноты, так сказать, дудки :whistle:

Серьёзная прибавка! Подъёмники и гудок добавил, ток замерю... подогревателей не было.

Двигаемся помалу к решению поставленной задачи...
Расчет измерительной части в подробностях. Мож кому-то пригодиться для пересчета на другие токи. Сами формулы и методика расчета взяты с интернета, сылки внизу.
Использовал линейный датчик Холла SS496A. Рабочий диапазон +/- 840 Гаусс, чувствительность 2,5 мВ/Гс. После подачи питания 5в выход встает ровно на середину = 2,5в. То есть при отклонении индукции в зазоре кольца на один Гаусс датчик меняет выходное напряжение на 2,5 мв в ту или иную сторону.
Кольцо 28х16х9 что-бы внутрь влезли 2 провода по 16 мм/кв. и площадью поперечного сечения не меньше площади самого датчика. Паз болгаркой, ширина 2,2 мм.

Считаем макс. возможный ток для этого датчика и кольца исходя из синей формулы
B = 1000 * µ0 * µe * I * N / le (в миллитесла)
Отсюда макс ток с учетом нашего кольца и датчика:
I = B * le / N * µe * µ0 * 1000 (в амперах)
µ0 - абсолютная магнитная проницаемость вакуума 1.257*10-3
µe - относительная магнитная проницаемость нашего кольца = отношение средней линии к ширине пропила. 69 мм / 2,2 мм = 31
I - ток в амперах
N - количество витков = 1
le - длина средней магнитной линии кольца = 69 мм.
Переводим наши максимальные 840 Гаусс в миллитесла (= 84 мТл) и подставляем...
I = 84 * 69 / 1 * 31* 1.257*10-3 * 1000 = 144 ампера. Итого от -144А до +144А датчик будет находиться в линейной зоне, что для наших целей достаточно. Фактически будем мерить токи 0-20 ампер, но такой запас необходим... "минусовой" на случай обрыва приводного ремня генератора, "плюсовой" - для работы лебедки подключенной к плюсу АКБ.

Алексей791 писал(а):кольцо то 400 амперами не насытится?

Ответ на вопрос о насыщении кольца получаем из красной формулы.
Iмакс = 0.001 * Bмакс * le / ( µ0 * µe * N ) [A]
Поставляем и получаем 530 ампер. Типа до насыщения магнитопровода ещё далеко.
Iмакс = 0.001 * 300 * 69 / 1.257*10-3 * 31 * 1 = 530 ампер.



Получается, что 1 ампер разности токов вызовет изменение индукции на (840 / 144) = 5,83 Гс и напряжения на выходе датчика в 14,6 мВ. В принципе на этом можно остановиться... подвесить кольцо с датчиком на силовые провода рядом с клеммой АКБ и по мере необходимости подключать мультиметр и контролировать ток зарядки: 2,5v = 0A, 2,646 = 10А. и т.д. Дешево и сердито... датчик и кольцо = 300р. Что бы привести цифры в нормальный вид собрал схему. Вместо УД608 - использовал LM741. Коэффициент преобразования получился 1А = 10 mV. т.е. увеличение тока сквозь кольцо на 1 ампер вызывает приращение напряжения на выходе на 10 mV. На практике так и вышло: инвертор без нагрузки потребляет около 1,5А на выходе ОУ - 15 mV, чайник кушает прибл. 60А - на мультиметре 567 mV то бишь 56,7А... как бы соответствует.
Погонять дней несколько, попробовать в движении при разных токах и темп. под капотом, сравнить с показаниями шунтовой схемы и мутить нидикаторную часть... не с мультиметром же ездить. :)


Дальше фото... Определяем относительную магнитную проницаемость кольца 69/2,2=31




Само кольцо 28х16х9 с датчиком Холла в зазоре 2,2 мм.




"Вольт-Гауссная" характеристика полученного датчика. -144А -0 - +144А




Схема отсюда - http://radiostudentmd.ru/articles.php?id=549




Готовый датчик тока на 144А макс.




Фотки испытаний на авто. Кольцо на кабеле питания инвертора.




Ток инвертора без нагрузки 1,5А




Нагрузка чайник 600вт. Ток 56,7А




Шунтовую схему вместе с уменьшителем воткнул в корпус, оставлю для контроля тока генератора и как "образцовую" :) при настройке на датчике Холла.



Формулы и метода расчета отсюда - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %86%D0%B5/

ligen писал(а):Погонять дней несколько, попробовать в движении при разных токах и темп. под капотом, сравнить...

Погонял, попробовал, сравнил - не айс получилось...
1.Уход нуля датчика при прогреве на 50С под капотом = 8-10 мВ. По шкале амперметра 0,8-1 Ампер. Немного, но видеть "зарядку" в один ампер при стоячем движке - стрёмно.
2.Большие наводки на провода идущие в салон на индикатор амперметра, Экранировка сильно не помогла.
3.У самому кольцу и датчику претензий нет, все линейно в диапазоне +/- 110А.

Пошёл "по-взрослому" ...с компенсационной катушкой как в токовых клещах. Суть в компенсации магнитного потока в зазоре кольца при помощи катушки до нулевого значения. Катушка 100 витков, отношение витков 1/100. При том же чайнике в 56,7 ампер ток через катушку - 567 ма, остаётся только его замерить.
Преимущества:
1.Большая точность измерения
2.Дрейф нуля отсутствует
3.Низкое выходное сопротивления и возможность использовать ту же стрелочную головку как и на шунтах снабдив её переключателем 3П2Н... 1 - ток потребителей шкала 0-100А (шунт), 2 - ток генератора шкала 0-100А (шунт) и 3 - с датчика Холла на той же шкале 0-10А. Это пожалуй самое важное: не городить отдельно идикаторную часть а использовать имеющуюся... и питание "стрелкам" не нужно.
Зима близко, форсирую монтаж на авто.

Принцип работы компенсационного датчика тока



Датчик вклеил намертво, ломать неохота. Челноком 100 витков



Второй вариант датчика



Монтаж на Патриоте



Индикаторная часть датчика и управление напряжением генератора.



Сюда планирую. Прибор не самый важный, что-бы глаза не мозолил.



Сам датчик компенсационного типа



Силовая часть с переключателем АКБ.



Индикаторная часть и тумблер блокировки уменьшителя

Ну и намудрили! :geek:
С уважением отношусь ко всем Вашим изделиям.
Поставьте автомобильный амперметр 50 А по классической схеме между генератором и аккумулятором. Нагрузка включается со стороны генератора. Провод отдельный большого сечения кинуть прийдется. И небаланса будет меньше. И чувствительность прибора выше( что автомобильного амперметра, что шунта, что трансформатора тока на датчике холла)

Серёжик писал(а): Ну и намудрили! :geek:
С уважением отношусь ко всем Вашим изделиям.
Поставьте автомобильный амперметр 50 А по классической схеме между генератором и аккумулятором. Нагрузка включается со стороны генератора. Провод отдельный большого сечения кинуть прийдется. И небаланса будет меньше. И чувствительность прибора выше( что автомобильного амперметра, что шунта, что трансформатора тока на датчике холла)

Упростил бы с удовольствием, но не получается... 50 Ампер мало, а на большей шкале токи в 2-3 ампера не увидеть. Сейчас нормально вроде... от 0 до +10 на всю шкалу какие бы не были нагрузки на сеть

ligen писал(а):Упростил бы с удовольствием, но не получается... 50 Ампер мало, а на большей шкале токи в 2-3 ампера не увидеть

А в чём проблема сделать нелинейную шкалу? Правда, новую рисовать придётся... Ну так ФотоШоп в помощь. Один раз линейную откалибровал "по факту", новую нарисовал, приклеил - и усё...

AnderLuk писал(а):А в чём проблема сделать нелинейную шкалу? Правда, новую рисовать придётся... Ну так ФотоШоп в помощь. Один раз линейную откалибровал "по факту", новую нарисовал, приклеил - и усё...

А он таким и получился, только "логарифмическая часть " не видимая и находиться вне самой шкалы. Это запас по току для двух режимов.
1. Когда в ходу при токе например 80А порвется ремень генератора и пойдет разряд в 80 ампер... что бы не погнуть стрелку влево
2. При работе лебедки подключенной к плюсу АКБ - весь ток гены будет считаться зарядкой... что бы не погнуть вправо.
Сам зарядный ток в нормальном режиме будем наблюдать на большой шкале 0-10А, а при токах от -144А до +144А ничего плохого с амперметром не случиться. Как то так...

ligen писал(а):
Упростил бы с удовольствием, но не получается... 50 Ампер мало, а на большей шкале токи в 2-3 ампера не увидеть. Сейчас нормально вроде... от 0 до +10 на всю шкалу какие бы не были нагрузки на сеть

Если стояла цель померять зарядный ток, яб наверное поступил проще. Поставил амперметр по классической схеме. Причём в рассечкуу поставил амперметр с дешунтированием кнопкой. Дабы не спалить более точный. То есть грубым смотрим предел. А дешунтированием смотрим ток до 10 ампер. Причём достаточно точно. Правда амперметр надо иметь запасной и кнопку не жать дабы когда :P :P

Серёжик писал(а):с дешунтированием кнопкой. Дабы не спалить более точный. То есть грубым смотрим предел. А дешунтированием смотрим ток до 10 ампер

Хороший кстати вариант... нажал в ходу раз в 2-3 часа и увидел "чего там". Кнопка я так понял без фиксации?

Да

ligen писал(а):

AnderLuk писал(а):А в чём проблема сделать нелинейную шкалу? Правда, новую рисовать придётся... Ну так ФотоШоп в помощь. Один раз линейную откалибровал "по факту", новую нарисовал, приклеил - и усё...

А он таким и получился, только "логарифмическая часть " не видимая и находиться вне самой шкалы...[/img]

А смысл? Как раз вся прелесть нелинейных шкал в их видимости и "многопредельности" в пределах одной шкалы.
К примеру, по длине шкалы: 1/3=2А, 2/3=20А, 3/3=200А. Реализуется достаточно просто даже примитивнейшими мЭтодами, ну а ежели пару операционников всунуть, так и можно по отдельности начало/середину/конец шкалы вгонять. Единственный геморр: точненько откалибровать соответствие исходной линейной шкалы и потом вместо неё изобразить новую. Ну и потом аккуратненько её наклеить на "исходник"

AnderLuk писал(а):К примеру, по длине шкалы: 1/3=2А, 2/3=20А, 3/3=200А. Реализуется достаточно просто даже примитивнейшими мЭтодами, ну а ежели пару операционников всунуть, так и можно по отдельности начало/середину/конец шкалы вгонять. Единственный геморр: точненько откалибровать соответствие исходной линейной шкалы и потом вместо неё изобразить новую. Ну и потом аккуратненько её наклеить на "исходник"

Полностью согласен, только...
1. Видеть зарядку в 55 или 87 ампер нет смысла т.к её не будет, а зырить по линейной удобнее... глянул - посередине, значиться нормуль...4-5 ампера.
2. Эта же головка (0-100А 75 mv) используется в двух других измерениях кроме датчика Холла. На шунте 100А в разрыв тока генератора и всех потребителей авто, на втором шунте в разрыв "АКБ - монтажный блок". Посему перерисовка шкалы недопустима. В дальнейшем добавлю еще 4 режим "Ток зарядки от внешних источников" - ветряк, солнечные батареи и т.д... Пока на 4 положения "под ногами не валяется" :) поставил 3П2Н.

Это те шунты на 100А которые оставил для контроля датчика тока. Разность показаний и есть зарядка АКБ



Это переключатели на 3 пол. и 2 направл. Один ступенчатая регулировка напряжения гены, второй - выбор цепи измеряемого тока, пока не подключены на отладочном стенде.

во сколько обошлись деталюхи? может это: или подобное попроще будет? или это:

Алексей791 писал(а):во сколько обошлись деталюхи? может это: или подобное попроще будет? или это:

Сам датчик 300-350р по деталям... дешевле чем фирмучий конечно. Ну а провода, релюхи и пр. что и с тем что этим покупать. Глядел я на них... от 2 тыр и выше в Самаре.

Два диода мало. Ток зарядки при 2-х АКБ (110+75 а/ч) в параллель больше 7-10 ампер не поднимается в ходу. Три - самый то. Без нагрузки 16,5в, в ходу 15,6 плюс уменшитель = 14,8-15,0 в бортсети. Ток на два аккума - 10-12А. Это уже что то... С тремя напряжение не устойчивое, надо подгазовывать, но на дальняк пойдет. Греются, посему радиатор. Потеплеет маленько - смонтирую и отпишусь.

Пока езжу с одним диодом в цепи РН. Докладываю: 2011, Е3, Искра 120 + 1 диод. Мутлу 75 а/ч 2 года, разряжен 50%. Морозно у нас - 8-10С. Режим ходовой - печка II + ближний. На аккуме 14,3-14,5, в сети - 13,5-13,8. Утром сразу после запуска ток зарядки 30-40 ампер на 5-7 мин. За полчаса падает до 2-3А, а потом и до одного...

Закончил монтаж по последнему варианту: 2 шунта + уменьшитель + датчик Холла с катушкой. Регулировка напряжения генератора на 3 положения - 14,5 - 15,5 - 16,2 вольта. Неделю катаюсь
Ток генератора в обычном ходовом режиме 30-40 ампер в зависимости от напруги.
Токи зарядки при различных напряжениях таковы. На улице -10-15С, по капотом +5+10. На трассе выдувает и токи падают.
1. 14,5в - 1-2 а
2. 15,5в - 2-3 а
3. 16 в - 3-5 а

На видео Мутлу заряжен на 60-80 проц. плотность 1,23-1,25 по банкам. Титры не стал делать, вроде все понятно... еду, щёлкаю (переключателем), гляжу на ток. Зелёный вольтметр отдельными проводами непосредственно на клеммах АКБ. Шкала на датчике Холла 0-10А, типа ноль убираем, на шунтах 0-100А. Разность шунтовых токов прибл. соответствует показаниям на датчике Холла, мож 10-15 % погрешности не больше. Напряжение 16 вольт не стабильное, приходиться подгазовавать. Вроде отчитался.

[/quote]

Очень интересная тема! (Для особо замороченных, к коим и себя самого отношу...)
Имеем две машины, обе 13 года, на обоих Прамо-электро 120А, но одна бензинка, вторая дизель...
Так вот на дизеле никаких проблем с зарядкой и напряжением бортовой сети при всех включенных потребителях, люстрах и использовании лебёдки...
А на бензинке проблемы с зарядкой и жизнью аккумулятора (без люстр, лебедей и пр.)..., как и у всех...
Вот это мне (как разбирающемуся в электрике) кто-нибудь может объяснить??? И почему на других авто (и на отечественных и на иномарках) никто через месяц не таскает акумыча домой на подзарядку (особенно зимой)...???

Sergey_L61 писал(а): ↑

Вс ноя 05, 2017 19:43

Очень интересная тема! (Для особо замороченных, к коим и себя самого отношу...)
Имеем две машины, обе 13 года, на обоих Прамо-электро 120А, но одна бензинка, вторая дизель...
Так вот на дизеле никаких проблем с зарядкой и напряжением бортовой сети при всех включенных потребителях, люстрах и использовании лебёдки...
А на бензинке проблемы с зарядкой и жизнью аккумулятора (без люстр, лебедей и пр.)..., как и у всех...
Вот это мне (как разбирающемуся в электрике) кто-нибудь может объяснить??? И почему на других авто (и на отечественных и на иномарках) никто через месяц не таскает акумыча домой на подзарядку (особенно зимой)...???

Напряжение понижено + курский аккумулятор.

НЕА... На обоих машинках свинцово-сурьмянистые Тюменские стоят, на бензинке 75 А/Ч, на дизеле 100..., при равных одинаковых условиях - на дизеле должен быть недозатяд...
Пониженное напряжение.... На бензинке при старте на холодную с выключенными потребителями 14,-14,2 в.... Ну а дальше с прогревом и подключением потребителей напруга падает (вчера до 12,8)..., а на дизеле - только до 13,3 (при максимуме возможной нагрузки, т.е. включено всё, что возможно...)

а генератор одинаковый?

Абсолютно! Прамо-электро 14,0в 120а. И по названию и по содержанию...: подкова - мост выпрямительный на 8-мь силовых диодов (кстати такой же и на 100а), таблетки одинаковые (даже по производителю), диаметры шкивов одинаковые (кстати на 100а шкив на 6 мм больше... - вот так нас дурят...).