хочу поменять аккумулятор, не знаю какие щас хорошие

[Vitamin]

Ну как на хрена? Если есть товар как минимум не худшего качества и за меньшие деньги (exide по сравнению с varta), то почему не проявить определенную настойчивость и найти именно то, чего хочется?
А на хрена платить сверху только за наклейку Varta?

[роман300]

А на хрена платить сверху только за наклейку Varta?

СОГЛАСЕН на все 100 :D , а кто вас принуждает? :evil: Других нет ? Я вообще лохонулся . Пора акм менять, 5 зима а у меня ещё "родной", купил (отьдельный разговор, но гарантия на него в отличии рядом стоящих не 2 а 3!!! года). Вывод: на новом (может он и супер) но пусковой ток "слабоват" :D , после длительной стоянки или в сильный мороз очень (а скорее всего именно он) запускает мой "старый-родной" акм (он у меня в качестве дополнительного счас роль выполняет...... или наоборот???? )Вот как-то так

[Vitamin]

Вот я и пришел к выводу, что привлекательный на сегодняшний день вариант по соотношению цена-качество - exide ek920 (agm). Немногим дороже Варты-сильвер в розницу и много дешевле Варты-AGM. Да и AGM хочется испытать, т.к. машину в ближайшее время продавать не планирую. Да, можно взять за 3000-4000 т.р. что-то простое, но там токи пусковые "ниже плинтуса".
[/quote]

[luchsergey]

суперпусковые токи на импорте не при -45 указаны ессно,неужто не понимаете?

[Vitamin]

догадываюсь, однако -45 промораживает всех, кто по одной технологии выплнен, примерно одинаково.

[luchsergey]

Ток прямо от ёмкости зависит.

[ledobur]

Vitamin, аккумулятор с обратной полярностью встает на место штатного вполне нормально - клеммы от кузова на достаточном расстоянии получаются, работать гаечным ключом вполне комфортно. Плюсового провода хватает, а вот минусового - нет. Примерно 20-25 см необходимо добавлять к длине штатного. Так что сразу продумывай вопрос приобретения (или изготовления) перемычки между минусом аккумулятора и двигателем. И наш аккумулятор имеет длину 275 мм против 353 Exid-а.

[Андрей, Кунцево]

Vitamin, аккумулятор с обратной полярностью встает на место штатного вполне нормально - клеммы от кузова на достаточном расстоянии получаются, работать гаечным ключом вполне комфортно. Плюсового провода хватает, а вот минусового - нет. Примерно 20-25 см необходимо добавлять к длине штатного. Так что сразу продумывай вопрос приобретения (или изготовления) перемычки между минусом аккумулятора и двигателем. И наш аккумулятор имеет длину 275 мм против 353 Exid-а.

Согласен.
У меня 90 а/ч с обратной полярностью, тоже длинный. Еле втиснул, практически без зазоров.
Минусовой провод удлиннял, поставил ручной размыкатель массы.
Плюсовой дотянулся так, без хитростей.

[Vitamin]

Вот это по делу. Спасибо, мужики.

[/Ого/]

А не подскажите как тяговый аккум выбирать? Хочу второй аккум под лебеду поставить, на какие параметры смотреть?

[ledobur]

Тут более-менее понятно описано про различие тяговых и стартерных аккумуляторов: http://www.akb-nn.com/index/lodochnye_a ... atory/0-49 Ну, а по их стоимости согласно предпочтениям - сюда: http://www.raffa.ru/lodki_i_motory/lodo ... romotorov/ Не реклама, чисто для информации к размышлению. Гель в аккумуляторах может сохнуть при повышенной температуре эксплуатации, соответственно - батарея "умрет". В качестве примера можно вспомнить аккумуляторы от UPS-иков.

[роман300]

Почитал, но вот не нашёл различий в "тяговых и стартерных" АКМ, там просто об этом ни слова :D Моё ИМХО,

А не подскажите как тяговый аккум выбирать? Хочу второй аккум под лебеду поставить, на какие параметры смотреть?

Ну чем больше тем лучше (90а/ч лучше чем 70а/ч, в свою очередь 120а/ч лучше (на дольше хватит) чем 90, есть ещё "танковые" (не помню на сколько). Так что выбирайте будет мало, можно несколько поставить - место есть :lol: Тут правдо вопросы могут возникнуть с зарядкой, ну так речь то не за это

[радиогубитель]

Тяговый акум отличается от стартерного возможностью более глубокого разряда и последующим быстром заряде
+более дорогой технологией изготовления

[роман300]

А для машин нужен с более высоким "пусковым" током, не надо двиг. крутить полчаса, толку не будет Проверял было дело на соб. шкуре :D . Потом уже теорию прочитал, что не всё там так просто . Но для лебедя в "простых" условиях АКМ выбираем по простому.

[ledobur]

Почитал, но вот не нашёл различий в "тяговых и стартерных" АКМ, там просто об этом ни слова :D Моё ИМХО,

Если теоретизировать дальше, то суть явления в следующем: для стартерных батарей важны большие пусковые токи, в результате действия которых пластины аккумуляторов и сепараторы (между пластинами) испытывают очень большие искривляющие воздействия. Поэтому свинцовосодержащая губчатая масса (которая непосредственно накапливает заряд) осыпается с решетки (которую, по сути, конструктивно представляет основа пластин аккумуляторной батареи). Получается, что решетку пластины нельзя делать слишком частой (уменьшится объем губчатой массы), слишком тонкой (не пропустят максимальный пусковой ток), слишком мягкой (чистый свинец, хоть и обладает меньшим электрическим сопротивлением, но имеет более низкую температуру плавления, поэтому приходится применять всякие присадки типа сурьмы для увеличения жесткости)... Для уменьшения последствий от таких токов, а равно увеличения сроков эксплуатации батареи (сохранения ее электрической емкости), разработчики-производители идут на всякие ухищрения и применяют различные современные технологии. Т.е., для стартерных аккумуляторов характерна относительно небольшая геометрическая площадь поверхности пластин, что частично компенсируется наносимой на них губчатой массой, которая по своей природе очень "рыхлая" - таким образом создается легкий "отъем" ионов (носителей тока) с более глубоких слоев пластин. Для тяговых аккумуляторов требования кардинально противоположные - там требуются "растянутые" во времени режимы потребления токов, поэтому пластины аккумуляторов можно изготавливать менее жесткими (плотными) и более объемными: под воздействием потребляемых токов пластины не коробятся, губчатая масса с них осыпается в меньшей степени, что позволяет создать для "отъема" ионов (токов) очень комфортные условия. Для примера могу привести такую информацию: тяговый аккумулятор СН-180 (его одна банка на 2,2 Вольта) имеет вес с электролитом 18,5 кг (6 таких банок в батарее на 12 Вольт будут иметь вес 111 кг, про габариты скромно умолчу), в то время как 6ст180 (стартерная батарея на 12 Вольт) имеет вес порядка 35 кг и габариты 25х22х55 см. Ну и сроки эксплуатации у них тоже различны - стартерным отводится максимум 5 лет активной жизни, для тяговых же 10-15 лет - стандартный срок.

[Frol]

слишком мягкой (чистый свинец, хоть и обладает меньшим электрическим сопротивлением, но имеет более низкую температуру плавления, поэтому приходится применять всякие присадки типа сурьмы для увеличения жесткости)...

Внезапно мифическая жесткость (применительно к металлу) зависит от температуры плавления.
В одну кучу мягкость, чистоту, температуру, сопротивление, плавление, присадки...

[ledobur]

Внезапно мифическая жесткость (применительно к металлу) зависит от температуры плавления. В одну кучу мягкость, чистоту, температуру, сопротивление, плавление, присадки...

Многоуважатый Frol с присущим ему поверхностным подходом, не подав ни малейшей толики информации, опять претендует на истину в последней инстанции. :lol: Да будет вам известно, почтеннейший тролль: чистый свинец очень и очень мягок, что заставляет изготавливать клеммные соединения из него гораздо большего сечения, нежели из стали - его пресловутая мягкость и легкоплавкость не позволяют гарантировать качество электрического соединения в продолжительном времени - как известно, неплотности в электрических соединениях вызывают местный нагрев и оплавление поверхностей деталей. И отгоревшие аккумуляторные клеммы по причине нерадивости владельца (неплотность электрического соединения - нагрев - пережог) данному факту ярчайшее подтверждение. Сурьмой как раз и легируют свинец, придавая ему жесткость (механическую). Опять же, химическая чистота металла напрямую влияет на сопротивление изготовленных из него проводников, что очень и очень немаловажно для источников питания. Если вы внимательно разглядывали внутреннее устройство аккумулятора, то должны были заметить, насколько относительно тонки внутренние свинцовые перемычки между пластинами и банками - это следствие погони за габаритами конструкции и экономия металла, опять же - облегчение изделия. Далее, есть такой интересный параметр, как внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи - вот он-то как раз и регламентирует максимальный ток холодной прокрутки. Но сурьма, как раз, придавая прочность сплаву свинца, негативно влияет на данный показатель. Да и ядовита она. Оттого при производстве пластин аккумуляторов стали применять кальций - легок, позволяет снизить водородоотделение в процессе заряда, придает прочность конструкции пластин и прочее бла-бла-бла... Требование экологии. :D Типа, я списал отсюда, ага: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html А если серьезно - так я отхреначил аккумуляторщиком порядка 5 лет с полным циклом ремонта и восстановления аккумуляторных батарей. Так что милости прошу: напишите, многоуважатый Frol, чего-нибудь еще - мне не лень по инету пошариться, вспомнить химию-физику. Если чего интересного нароете вы - так тоже неплохо, информация всегда полезна.

[luchsergey]

отхреначил аккумуляторщиком порядка 5 лет с полным циклом ремонта и восстановления аккумуляторных батарей.

Если при совке,то скидку к пензии заработал?

У меня брат и дружок аналогично работали.

Высший пилотаж был: куском нагретого уголка мастику ровнять(при том что был спец колпак-дефлектор с тэнами) или уголыным электродом корявенько клемку наплавить.

[/Ого/]

Умных слов много, но кроме того что аккум большой должен быть, больше ничего не понял.Видимо просто по габаритам придётся аккум выбирать под лебеду. :(

[luchsergey]

два идентичных 62-х мне кажется, оптимально.

[/Ого/]

Из-за чего задумался по поводу 2 аккума: родной 90Ач отработал полтора года и после очередной поездки с большим кол-вом лебежений приказал долго жить, да и разряжала его лебеда в последнее время быстро.
Сейчас стоит варта 95Ач, не хочется её тоже за год - полтора убить.

[luchsergey]

с 95 тяжко же таскаться.У меня родной 75 и это даже больше чем в классике ставится.

[В.В.]

А кто-нибудь имел дело с АКОМ (Akom) 75 А/Ч, кальциевая, пусковой ток: 700А :

[luchsergey]

http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/690585/

с завода третий год никак не помирает,правда доп диод имеется.

[alexxB02]

АКОМ считается хорошим аккумулятором (из наших). Минус - дороговато стоит по сравнению со своими аналогами.

[luchsergey]

Видимо за качество,те себестоимость дороже выходит.

[В.В.]

Аком-реактор видать несколько покруче, чем просто Аком http://akbauto.ru/index.php?productID=44797
В три года, думаю всё-таки рановато помирать... :)

[/Ого/]

с 95 тяжко же таскаться.У меня родной 75 и это даже больше чем в классике ставится.

У меня с завода 90 стоял.

[luchsergey]

я его успел пару раз подсадить первой зимой пока доп диод не внедрил.ну эту третью зиму должен выжить.

[Дрон]

У меня родной 75 и это даже больше чем в классике ставится.

У меня с завода 90 стоял.

блин, может у нас с вами разные заводы ?
у меня на Лимитед январь 10 года стоял ИСТОК 75 А. с самого начала мозги все вынес и на вторую зиму я его выкинул

[luchsergey]

у меня июнь 2010гв,потом Вы же диод не ставили?

[В.В.]

У меня родной Актех 66 Ач, вот четвёртую зиму доживает (с помощью ЗУ-автомата взбадриваю)

[Дрон]

у меня июнь 2010гв,потом Вы же диод не ставили?

не, ничё я пока не ставил. последний месяц кредита выплачиваю, прохожу очередное то и тех.осмотр на 2 года - и вот тогда развернусь - начну пихать всё что только влезет :lol:

[luchsergey]

а если от страховой техосмотр проходить,то тоже на 2 года нам его сделают?

[Дрон]

а если от страховой техосмотр проходить,то тоже на 2 года нам его сделают?

блин я пока ещё и не знаю толком, в феврале займусь всем.
раньше было первый техосмотр на 3 года, второй техосмотр на 2 года.

[Frol]

Внезапно мифическая жесткость (применительно к металлу) зависит от температуры плавления. В одну кучу мягкость, чистоту, температуру, сопротивление, плавление, присадки...

Многоуважатый Frol с присущим ему поверхностным подходом, не подав ни малейшей толики информации, опять претендует на истину в последней инстанции. :lol: Да будет вам известно, почтеннейший тролль: чистый свинец очень и очень мягок,

Ты гугли-гугли на здоровье, если за 5 лет не узнал, что к чему. Не забывайте записывать. Длинными текстами ты так и не смог пояснить как "жесткость" зависит от температуры плавления. И что такое "жесткость". Впрочем- Правильно ого указал, все равно. Побольше и тяжелее. К аккумуляторам ты далек.

[ДЮшес]

Ведь железяка железякой, а какой организм, тут тебе и химия и физика и взаимность. Выскажу своё мнение. При том, что наш метал имеет свойство утекать, производство и научные исследования и их применение оставляют желать лучшего, меня, как потребителя, больше интересует продукт того производителя, у которого эти проблеммы минимизированы. По этому приобрёл импортную батарейку АДжиМ технологии. Дороговато, но это плата за плохое (не) знание вопроса. С уважением.

[yu_yu]

Все кто поставил AGM аккумулятор: следите за напряжением в бортсети. Оптимально - 14 В. Меньше - не плохо (AGM "наедается" быстрее простых и при небольших напряжениях). 14,4 В - предел (если постоянно такое напряжение). Всё что больше 14,5 В - оч. плохо (батарейка высохнет, а долить некуда - дырдочек нету). Если AGM непрерывно заряжается (например работает в "бесперебойнике"), то напряжение должно быть 13,6-13,7 В.
На а/м с системой "старт-стоп" стоят AGM, работают оч. много лет, напряжение в бортсети больше 14,0 В не поднимается на них (как-то электроникой ограничено).

[Patrick Diesel]

Все кто поставил AGM аккумулятор: следите за напряжением в бортсети. Оптимально - 14 В. Меньше - не плохо (AGM "наедается" быстрее простых и при небольших напряжениях). 14,4 В - предел (если постоянно такое напряжение). Всё что больше 14,5 В - оч. плохо (батарейка высохнет, а долить некуда - дырдочек нету). Если AGM непрерывно заряжается (например работает в "бесперебойнике"), то напряжение должно быть 13,6-13,7 В.
На а/м с системой "старт-стоп" стоят AGM, работают оч. много лет, напряжение в бортсети больше 14,0 В не поднимается на них (как-то электроникой ограничено).

Спасибо, следим. 8) Немножко дополню, если AGM Optima 5.5. YellowTop, например, то она начинает заряжаться с 13,65в, это минимум, а максимум для нее это 15в, ну и с "небольшим дополнением", при всем этом, температура корпуса батареи НЕ ДОЛЖНА быть выше 55 град. Цельсия. Если выше, то она и начинает сохнуть, как правильно тут написано. :D
А "наедается" она и правда очень шустро, что есть гут. Как пишет производитель, она "берет тока столько сколько дают, без всяких ограничений" 8)

[Patrick Diesel]

Ведь железяка железякой, а какой организм, тут тебе и химия и физика и взаимность. Выскажу своё мнение. При том, что наш метал имеет свойство утекать, производство и научные исследования и их применение оставляют желать лучшего, меня, как потребителя, больше интересует продукт того производителя, у которого эти проблеммы минимизированы. По этому приобрёл импортную батарейку АДжиМ технологии. Дороговато, но это плата за плохое (не) знание вопроса. С уважением.

Ну и правильно сделал. Применяется в авиации и др. военной технике. Правда там с деньгами, как правило, "в порядке", поэтому думают только о надежности и качестве. :lol:
Не хотят париться, в случае-чего. 8)

[ledobur]

Умных слов много, но кроме того что аккум большой должен быть, больше ничего не понял.Видимо просто по габаритам придётся аккум выбирать под лебеду. :(

Дело не в количестве "умных слов", а в попытке обосновать различие стартерных и тяговых аккумуляторов. Именно так и есть - тяговый аккумулятор имеет большие габариты, что делает его применение достаточно проблематичным на нашем авто. Но и производители не стоят на месте, ищут возможные компромиссные решения. Да и если бы не погоня за западными стандартами, то отечественные аккумуляторы были бы ничуть не хуже всяких "породистых собратьев". Как верно подметил yu_yu, для долгой работы AGM-батарей необходимо жесткое соблюдение двух факторов - температуры и напряжения заряда. Тогда они без проблем служат по 10-15 лет. Но вот как обеспечить в нашем климате (я говорю про свой резко-континентальный климат), с температурой под капотом далеко за +50 градусов и супер-интеллектуальной системой регулирования напряжения требуемые значения? Все это должно закладываться на этапе проектирования автомобиля. В свое время посчастливилось эксплуатировать батареи А412 фирмы Зонненшайн http://www.oc.ru/katalog/st_batt/sonnenchein/a400/ - в условиях постоянной температуры +20-27 градусов и напряжении содержания (подзаряда) 13,5-14,2 Вольта, срок их эксплуатации составил более 10 лет (могли бы и больше, но оборудование вывели из эксплуатации). Не буду утверждать, что они изготовлены с применением технологии AGM, но что-то очень близкое. http://www.pea.ru/docs/fileadmin/images ... -120FT.pdf Еще хочу добавить, на что следует обращать внимание при покупке аккумулятора - насколько давно он был выпущен. Потому как основные проблемы в жизни аккумулятора начинаются после его отгрузки с заводского склада в розничную сеть.

[/Ого/]

ledobur, по поводу умных слов, я писал без сарказма. Знать обоснование различий аккумуляторов - это, конечно, хорошо, но человеку не сильно разбирающемуся в электрике, все ваши, безусловно грамотные, объяснения, как филькина грамота.
Я свою задачу описал, мне нужен аккум, который будет вторым, стоять будет в багажнике, так что больших температур там не предвидится, и будет использоваться в основном для лебёдки.
Мне, желательно на примере, хотелось бы услышать, увидеть на какие циферки/буковки надо смотреть при выборе аккума под мои цели.

[ledobur]

Так бы и сказали, сколько вешать в граммах! :D Но, опять же, кошелек ваш - потому в денежные цифры вдаваться не буду, решайте сами. Вот, взято с форума http://www.suzukovod.ru/archive/index.php/t-4283.html:
"JouriM
04.10.2007, 18:56
Мои 5 копеек.
Я долго выбирал что себе ставить.
Даже брал тестить оптиму (не вышло - не влезает зарраза) и XDX прокомповский (этот влезает замечательно).
Отличия\сравнения на практике.
1. Если ездить в режиме "туризма", т.е. изредка, раз в час\два, подлебежываться даже близко не приближаясь к максимальной нагрузки лебедки, то разницу между нормальным кислотным и гелевым заметить практически нереально.
Вывод: никакой гель нафик не нужен.
2. Если туризм "экстремальный", т.е. бывают случаи, когда надо тащиться долго но неглубоко, то разница с гелем становится видна.
На геле существенно меньше проседает напруга при тех же нагрузках на лебедке.
У меня стоял 63А\ч кислотный и какой-то маленький (45Ач?) прокомп.
Где-то после 50-100м почти непрерывного лебежения (легкого, т.е. машина ехать сама не могла, но закапывать ее не стали) почти любая нагрузка на лебедке с кислотным приводила к падению напруги где-то до 8-9вольт.
После нескольких часов такого развлечения на кислотном при любой операции (даже размотке) напруга почти всега 8в и гаснут все лампочки.
Перекуры в 15-20 минут у кислотного ситуацию принципиально не улучшают.
Пара операций и опять все проседает до земли при использовании.
В случае использования гелевого напруга, приблизительно, на вольт-полтора выше при том же режиме использования.
Уронить ее совсем до пола без нагрузки (размоткой) у меня не получилось совсем.
Небольшие перекуры в неск десятков минут принципиально решают проблему: перестает сильно проседать напряжение и гаснуть фары\люстра.
Вывод: разница с гелем будет заметна... но непринципиальна.
И кислотный спокойно выдержит всю нагрузку и вытащит машину.
Срок жизни нормального кислотного (у меня была, если не путаю, варта) измеряется по крайней мере годами (у меня он работал 2 года, постепенно сдуваясь).
ИМХО покупать гель имеет смысл если много лишних денег - разница будет. Но стоить _этих_ денеге НЕ будет.
3. Спорт.
Основных отличий спорта от туризма ровно два: а) едем там где надо а не там где проще и б) времени на перекуры нет.
При таком использовании преимущества гелевых перед кислотными просто гиганские.
Особенно это видно именно летом т.к. часто приходится тащить перед собой "пол болота" долго и далеко.
Зимой проще.
Самый огромное отличие геля перед кислотным это возможность вычерпываться до дна отдавая большой ток.
На кислотном же происходит постепенный разряд и, с ним, уменьшение отдаваемого тока.
В результате лебедь начинает тянуть хуже как раз к концу препятствия, когда набирается наиболее толстый вал г..а перед машиной и когда как раз и нужна максимальная мощность лебедя. А кислотный все сдыхает и сдыхает геометрически обратно прапорционально остающемуся расстоянию до берега...
В результате, типичная картина на кислотном: аккуум умер за полметра до берега. Если еще и косяки в электрике были, то умирают и лебедки.
Вывод: для спорта гель намного предпочтительнее. Можно ездить и на кислотном но, после второй\третей точки, будет объективно хуже и вероятность что-нить наесть в дороге больше.
ПС: Сам я, после тестов, которые к сожалению дальше второй категории сложности :) не продвинулись, рассуждал так: лучше купить кислотный за 1.5 рубля и менять его кажый год, чем гелевый за 9, которого на 6-7 лет все равно никак не хватит.
Сейчас очень сильно жалею что не взял гель.
На последних соревнованиях сидели в болоте 3 часа.
Лебедка натянула трос до звона и "фсе", аж подсветка приборов погасла.
Копали, домкратились, курили...
Как раз за полтора метра до "земли" :)
Уменьшили нагрузку подъемом машины, акк подзарядился - вылезли.
В результате, из-за одной точки, приехали на финиш предпоследними, а не в уверенной середине, как планировалось.
Абыдно."
От себя добавлю, что именно высокое внутреннее сопротивление (растет по мере разряда) обычного аккумулятора не позволяет получать стабильно равные токи в процессе разряда. У гелевых с этим дела обстоят несколько лучше.
Вот ссылка на примеры гелевых аккумуляторов: http://www.petyara.ru/catalog.php?c=45
Если сравнивать такой гелевый http://www.petyara.ru/catalog.php?item=7 и аналогичной емкости по обычной технологии http://www.tyumen-battery.ru/68/181, то по току разряда сравнение не в пользу тюменьского. :D Зато цена приятно душу греет. Сразу следует продумывать вопрос с процессом зарядки гелевых аккумуляторов, т.к. требования к качеству зарядки гелевых аккумуляторов несколько выше. Здесь сказано кратко и точно:http://zaryad.selec.ru/ Я уже писал на форуме, что для гелевых аккумуляторов характерно резкое снижение потребляемого тока в процессе заряда (примерно через 3 часа с начала заряда), поэтому лично я (при наличии N-ой суммы свободных денег) приобрел бы пару батарей гелевых Оптим емкостью 75 Ач (хотя, на мой взгляд, вполне достаточно и 55 Ач с током прокрутки 765 А) и объединил их в параллельную систему с установкой системы раздельного заряда. Получил бы очень солидный ток разряда (холодной прокрутки), а окончательный заряд батарей после лебежения осуществлял уже в стационарных условиях. Если же уходить в дебри знаний, то при выборе аккумулятора в первую очередь необходимо смотреть на значение тока холодной прокрутки: чем его значение больше, тем аккумулятор лучше. Но следует помнить о различных в Европе, Росии, Америке и Японии стандартах испытаний, отчего значения на азиатском аккумуляторе не совсем соответствуют реальным в наших условиях. http://www.nakolesah.ru/information/akbmarking.aspx Вот как-то так, коллега /Ого/.

[luchsergey]

много букв ,можно коротко смысл?

[ledobur]

:D Сергей, так там много букв от человека, испытавшего на своей машине два типа аккумуляторов: гелевого и стандартного. Я ведь не располагаю исходными данными для анализа, оттого вынужден расписывать картину всесторонне. Если коротко то так: лебедимся редко и на небольшие расстояния - берем простой аккумулятор и не заморачиваемся; если лебедимся часто, на большие расстояния, не заморачиваясь на выбор альтернативных маршрутов - ставим гельвый аккумулятор. :D Если есть много лишних баблосов - то пользуем все плоды продвинутой инженерной мысли и покупаем аккумулятор Оптиму: в силу ее оригинальной конструкции и применяемых технологических решений она имеет самый высокий ток холодной прокрутки. Но у меня есть обоснованное подозрение, что данная батарея весьма требовательна к качеству электрической сети на автомобиле и стабильности ее параметров. Иначе покупка Оптимы будет выбросом денег на ветер.

[Patrick Diesel]

много букв ,можно коротко смысл?

+100
Сначала небольшое добавление букв к тому где их и так много :D
1. Не путаем "гелевые" и AGM, это разные технологии.

2. Гелевые - "для блондинок и мажоров" - стоят дорого, из достоинств, только одно - его "растрясти" нельзя (устойчив к вибрации, гель не дает осесть на дно серебру и/или кальцию, которым пластины покрыты). Больше писать не буду, букав и так много. :P

3. Оптима - не гелевый, а AGM технология, к тому же "уникальная" (действующий патент свернутые в рулоны пластины), потому его никто "копировать" не решился.

4. AGM - дорогие, сложная технология, результат - высокие значения "отдаваемого" тока холодной прокрутки, шустрая зарядка, устойчивость к морозам (плотность электролита 1.34)

5. Потому AGM используется как стартовый и тяговый, в авиации и военной технике, потому как времени "бегать с чайником" и доливать в самолете сложно, а в бою невозможно. Цена - плевать, "жизнь - дороже"

Вот и фсе! 8)

[luchsergey]

Когда я служил в авиации механиком



,у нас на Миг-23 был серебряный дорогущий акум в кожаном чехле.стоил баснословно и были случаи их воровства редкие.

[Patrick Diesel]

:D ... Но у меня есть обоснованное подозрение, что данная батарея весьма требовательна к качеству электрической сети на автомобиле и стабильности ее параметров. Иначе покупка Оптимы будет выбросом денег на ветер.

+100
А вот это, точно! :D Одно добавление, если в машине бортсеть "не в порядке", то это кирдык любому аккуму, и кислотному и гелевому и АГМ, и ....
Просто АГМ самый дорогой, потому его "немножко жальче", чем дешевого.
Отсюда - вывод: Прежде чем думать какой аккум купить, нужно сделать себе "нормальную" бортсеть: от 13,9в - 14,4в, при любых включенных потребителях, а потом садиться и "мыслить" насчет цены/качества. 8)


Пы Сы ....а гелевый, я бы себе никогда не взял, цена как у АГМ, а параметры так-себе....

[Patrick Diesel]

у нас на Миг-23 был серебряный дорогущий акум в кожаном чехле.

Круто!
Была мысль "взять" себе что-то от военной авиации, перед покупкой Оптимы, но посмотрел, там электрические параметры "не автомобильные", а жаль...

[Frol]

ни одного слова самостоятельно...
серебрянно-цинковые батареи это космос. ничего у вас с ними не выйдет, понты ни к чему.