Клуб УАЗ Патриот

То что на фото работать не будет.Нет точки опоры.Крышка не в счет.Будет дыра и заплыв без масла. То что видел в живую шло под картером.Шла чалка две петли восьмеркой и стяжка крюк крюк.А про валрейсинг расскажешь?

Ну вот и результаты.Исследовано 4 балки мостов спайсер.Обещал 5,но одна была после дтп и было принято решение ее не смотреть.Цель была:выявить скрытые дефекты приводящие к аномальной работе агрегата.Оборудование-координатка с чпу .Измерения проводил расточник с 27 летним стажем работы.Опускаю весь процесс перехожу к выводам.Отверсия под подшипники в допуске.Бугеля почти хорошо.А вот по осям...ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.Дефект под копирку 4 раза.Нарушение перпендикулярности оси кардана и оси вращения диференциала налицо.Данное железо было показано технологу из КБ .Мнение таково: грубым образом нарушена технология работы с литыми корпусными деталями.Не производилось искусственное старение отливки перед мех обработкой.Поэтому произошло коробление после обработки.Ситуацию усугубили температурные колебания и переменные нагрузки направленные по одному вектору.Нагрузка от самого авто+ инерция на ухабах.Про конструкцию сказали :не серьезно и долго работать не будет.Через заводское ОТК не пройдет.Коробление растянуто во времени и идет параллельно работе агрегата.В результате идет плавный прикат под отличное пятно НО ПОД НЕПРАВИЛЬНЫМИ УГЛАМИ.Шума может не быть совсем,но горе тому кто тронул пару с места.НУ ИЛИ ПОМЕНЯЛ.Корпус поведен,ставим по размерам на нормальный и получаем подвывание.Выть могут подшипники дифа от нарушения соосности.Меня доставал подвой моста,теперь все стало на свои места.ВЫВОДЫ:1 С этим дефектом бороться бесполезно , остается одно- терпеть и надеяться что прикатается.2 С общепринятых понятий говоря воет,надо понимать: хорошо,что едет.3 Без реальной надобности ставить блок в НЕ ГУДЯЩИЙ ЗАДНИЙ МОСТ буду отговаривать.Велик риск воя,и слушать придется всегда.На передке не так страшно,чаще отключен.4 Не всегда запчасти кривые и мастера криворукие,надо учитывать что качество конечного результата,зависит от того что заложено в балку на заводе.5 КАК БЫЛ УАЗ ТАК И ОСТАЛСЯ СТАЛО НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛО,и мы заложники завода .Вот и вся история.Изыскания,в виду выяснения причины,прекращаю.Выражаю сожаление за не очень хорошие новости.Также БЛАГОДАРЮ за внимание к теме.Особо БЛАГОДАРЮ оператора расточного станка и главного технолога.Фамилии опускаю по понятным соображениям.По вопросам в личку.

Большое спасибо за полезную информацию и сделанные выводы !
Заставляет задуматься :x

Да, интересную статейку Самоделкин задвинул. Действительно есть над чем задуматься.

Пожалуйста!Чтобы до конца закрыть для себя вопрос,решил показать 2 типа пар спецам из КБ .Ранее они работали на заводе продукцией которого были многошпиндельные станки и комплексы с чпу.До РЕФОРМАСТОВ очень продвинутое производство.Такие станки пользует Алмаз-Антей.По сути мы имеем передачу вращения под 90 градусов.На станках это сплошь и рядом.Там все сложней не по детски.Регулировал передачу на шпиндель-вспотел ,остыл,опять вспотел.Такой сложности задача.Зазор в зацеплении 2 сотки холода,прогрев -микроны с погрешностью по кругу 10 процентов.А иначе о точности придется забыть.Пришлось делать ,а то потом не пустят на территорию.В пятницу день х.

Ну вот и все что могу исследовать.Притащил пару,планетарку сломали прессом.Цемантация 0,4 мм глубины.Не айс...По облику самой пары поговорили.Вывод: 1 Для завода делать такое позорно.Шестерни скорее тракторные,чем автомобильные.Разница в скоростях вращения.Причем трактореночек типа Владимирца.НЕ МТЗ. 2 Шум скорее правило , чем признак ошибки мастера. 3 Пристрастие этих мостов к смазкам типа ТСП 15К объяснено. 4 Вот ВАМ и повышенные зазоры которые залиты говномаслом которые компенсируют говноточность изготовления. 5 Завод сам себя загнал.Сделал картер под очень маленький хвостовик.Хвост 31105 больше раза в 2 -3.А движок такой же.НА ШОССЕЙНИКЕ!!!! 6 Крупный модуль нарезки и дуратский подшипник хвостовика,внутренний,еще больше провацируют гул.Подшипник дебильный,т.к. по остальным как на Газели,а этот свой.Причем он тоже близок к тракторным.Видел такой же,но углы и ролики другие.Кстати на первых шли не наши...Вот и пляски с дотянул не дотянул. Кстати купил прибор для измерения усилия проворота валов.У знакомых занимающихся турбинами и генераторами на эл.станциях.Не прошел поверку,но живой. В общем так:НЕ СМОТРЯ НА ПРОСТОТУ КОНСТРУКЦИИ,МОСТ В РЕМОНТЕ КАПРИЗЕН И НЕ ПРЕДСКАЗУЕМ.ЗАЛОЖЕНО ЭТО С ЗАВОДА. Все, исследования окончены.

Самоделкин
Откуда ты это копируешь?

В каком смысле копирую?

Сам пишешь?
Клавиша "пробел" не работает? :D

Да, набираю сам, за набор, сори.

Самоделкин 73, подскажи пожалуйста:
1. мост задний начал гудеть от 50-60 км.ч. потом тишина. Хвостовик не болтается. Через пробку потыкал, тоже не болтается. С чем это связать?
2. Имел опыт перебирать задний редуктор на классике, для этого купил спец. книгу, но было давно. Вращение хвостовика проверял намотав веревку на хвостовик (веревка не должна тянуться), делаю петлю на свободном конце, цепляю безмен и тащу вниз и смотрю при скольких кг. идет вращение, а не трогание! Вопрос в том, на патрике при скольких кг. должно быть вращение?

Всем привет у меня УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2007 г.
Не давно появился сильный гул от70 км\ч и выше и на нейтралке. Думал что кардан или задний мост . Оказалось не то и не другое . Теперь думаю что это либо раздатка или того хуже коробка . Подскажите пожалуйста, что это может быть?

Читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там написано - ....гул допустим.....

Т.е. производитель, задолбавшись искать причину неисправности, решил её просто прописать в руководстве по эксплуатации

Фигня какая то. На Хантере не было проблем со спайсерами. 180т.км проехал все ок, на скажу что совсем не гудели, шум был. Но тут же... как троллейбус :twisted:
В общем я так понял, нефиг в него лезь пока совсем не развалится, пусть гудит.

залей маслица туда погуще и радиоприемник делай погромче :D

Вот и у меня такая же беда с мостом, пару съедает за 40 тысяч километров :)

Вот два способа уберечь редуктор моста. Конечно конструкторских ошибок это не исправляет, но реально (проверено не на одной машине) пробляет ресурс редуктора.
1. Использование масла 75W-140. Причем чем не раньше смените заводскую бодягу - тем самым продлите жизнь редуктора.
2. Применение вот этой присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 Можно даже залить полторы дозы.

С нова мост гудел при накате.
Теперь при движении накатом ещё появился какой свист. Трындец

Alexq55 писал(а):Вот два способа уберечь редуктор моста. Конечно конструкторских ошибок это не исправляет, но реально (проверено не на одной машине) пробляет ресурс редуктора.
1. Использование масла 75W-140. Причем чем не раньше смените заводскую бодягу - тем самым продлите жизнь редуктора.
2. Применение вот этой присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 Можно даже залить полторы дозы.

Согласен с Alex55, но я масло залил 75W-90 CASTROL и присадку LM 1,5 дозы, гул стал намного тише. До этого заливал тоже CASTROL 75W-90, но проехал я на нем порядка 50 т.км. и уровень масла мост перед, зад и РК был ниже пробки. но я туда и не лазил и не проверял все 50 т.км., задний мост всегда сухой был, РК и передний мост из под сальника слегка подпотевал. Сапуны выведены под капот.

Mikk50 писал(а):залей маслица туда погуще и радиоприемник делай погромче :D

:D Не наш метод. Похоже я сам помог ему загудеть. Перетянул гайку хвостовика, когда сальник менял. Н у по совету форумчан затянул ее как следует. Шум до замены был, но совсем не большой. После затяжки мост совсем затих, но спустя 30т.км загудел как троллейбус. Выходные полезу подшипники менять на хвостовике и РК. Масло в мостах 70-140 кастрол с нова, в КПП и РК 75-90 того же производителя.

П.С. Не согласен я с Самоделкиным :twisted: занимается ерундой, ищет крайнего. По делу толком ничего, ток слова. "Все гавно, все не так". Сделай так как надо и покажи что вышло. И назвать Патр паркетником :evil: Думай когда пули отливаешь. А с дуру можно не то что балку погнуть, можно и сами знаете чего сломать.

Гы-гы... а я на оборот лью, КПП и РК 70-140, а мосты 70-90.

Maxsus писал(а):Гы-гы... а я на оборот лью, КПП и РК 70-140, а мосты 70-90.

Где ж такие откапали? Есть масла 75W, 80W, 85W, а масел 70W не существует. А по поводу 140 в КПП и РКК это вполне допустимый вариант. На спортивных УАЗах именно это и льют.

на 140 КПП загнется. ИМХО в мост 140 тоже густовато, совсем от шумов не избавиться, а нагрузки с ним больше....
троллейбусный гул - лечить однозначно

trax777 писал(а):на 140 КПП загнется. ИМХО в мост 140 тоже густовато, совсем от шумов не избавиться, а нагрузки с ним больше....
троллейбусный гул - лечить однозначно

Я лично проехал на маслах 75W-140 в мостах 150 тыс. на УАЗ-31514 и 350 тыс. на Газели. Ни увеличения расхода топлива, ни накат, ни движение в мороз не стали хуже. Многие просто не понимают, что это за масла - а тем временем масла 75W-140 это чистая синтетика и такая вязкость идеальна для больших нагрузок, которых при движении по бездорожью хватает. Вместе с тем согласен, что если появился троллейбусный гул (от которого магнитолу не слышно) ничего, кроме переборки не поможет.

Регулировка редуктора заднего моста часть первая

http://youtu.be/Le64gYfQDxk

Часть вторая

http://youtu.be/K5V0ExIIXRM

Мой видео отчет по замене подшипников и сальников в заднем мосту и РК

http://youtu.be/3uRVQCXdYqw

P.S. Мост переслал гудеть, ручник на "юз" 8)

trax777 писал(а):на 140 КПП загнется. ИМХО в мост 140 тоже густовато, совсем от шумов не избавиться, а нагрузки с ним больше....
троллейбусный гул - лечить однозначно

140 это не вязкость, а толщина плёнки пятна контакта
чем показатель выше, тем комфортнее условия работы для пары трения.

Серп писал(а):140 это не вязкость, а толщина плёнки пятна контакта
чем показатель выше, тем комфортнее условия работы для пары трения.

Что касается комфортных условий работы пар трения (особенно гипойжных и без цветных металлоа) вы правы, а что касается вязкости - не совсем так. 140 (или 80, 85, 90) это как раз классы общепринятых показателей кинематической вязкости. Вот здесь коротко об этом http://besttopauto.net/articles/article_36.html

Здравствуйте, уважаемые. Пробег 26 т.к. Появился рокот (как у электрички при старте) в любом режиме в диапазоне 40-60км/ч.
Залез в мост. Внутренний подшипник ведущей шестерни имел большой люфт. Поменял внутренний и наружный.Новую распорную втулку,затянул. Собрал обратно. Регулировочные кольца оставил прежние.
Рокот не пропал. Собственно вопрос: может это не мост, а подвесной так гудит или еще что? Повторюсь:накат, нагрузка, торможение двигателем-рокот одинаковый.
Благодарю.

KrEAPer66 писал(а):Здравствуйте, уважаемые. Пробег 26 т.к. Появился рокот (как у электрички при старте) в любом режиме в диапазоне 40-60км/ч.
Залез в мост. Внутренний подшипник ведущей шестерни имел большой люфт. Поменял внутренний и наружный.Новую распорную втулку,затянул. Собрал обратно. Регулировочные кольца оставил прежние.
Рокот не пропал. Собственно вопрос: может это не мост, а подвесной так гудит или еще что? Повторюсь:накат, нагрузка, торможение двигателем-рокот одинаковый.
Благодарю.

Ну так сними задний кардан и прокатись на переднем приводе, что бы все сомнения отпали.

XAH писал(а):Регулировка редуктора заднего моста часть первая

http://youtu.be/Le64gYfQDxk

Часть вторая

http://youtu.be/K5V0ExIIXRM

Видео хорошее,спору нет,только мост у нас -спайсер.
Из личного опыта могу сказать метод измерения толщины кольца ведущей шестерни хорош только для новых пар.Гудящие шестерни с накатанным пятном контакта трудно поправить,приходится по нескольку раз разбирать редуктор,и то успех может быть только в случае удоволетворительного состояния гл.пар.
Действительно, намного проще оказался способ подбора кольца по шуму.В представленном видео измерить толщину кольца очень просто,в отличии от нашего моста.
В результате был взят убитый мост,в корпусе сделан пропил у посадочного места 608 подшипника для щупа.Остальные действия как в ролике,за исключением что приходится два раза все собирать разбирать.И из-за разности расточки глубины под подшипник приходится вводить поправку.Оживил таким образом несколько гудящих редукторов.

Не спешите выкидывать старые редуктора! :D

А метод на видео применительно к спайсеру как будет выглядеть? Постоянная смена кольца дифа для сохранения зазор а? И подтягивание хвостовика? Или на нашем мосту таеое не выполнимо?

leo2 писал(а):А метод на видео применительно к спайсеру как будет выглядеть? Постоянная смена кольца дифа для сохранения зазор а? И подтягивание хвостовика? Или на нашем мосту таеое не выполнимо?

Для создания зазора достаточно смещать левый подшипник и затягивать его бугелем.Хвостовик тянется до минимального шума,затем щупами измеряется толщина кольца,для этого и сделан пропил в корпусе редуктора.Без него никак.
Затем все переносится в рабочий мост,где уже и ставится кольцо дифа.

А если нет корпуса редуктора?
Вариант со своим мостом?
И щупами мерить растояние между маслоотраж шайбой и подшипником? Вместошупа можно ведь и набор колец использовать?

Это можно делать и своем мосту, достаточно иметь 3-4 кольца разной толщины, в конце настраиваем под более толстое кольцо с предельным и или запредельным зазором и шлифуем его до нужных зазоров, контролируя толщину микрометром, но нужен опыт, знать на сколько шлифовать и как правильно и куда тянуть в зависимости от рисунка пятна контакта, и конечно инструменты: микрометр, индикаторная головка и щупы. У меня ушло два дня чтобы научиться быстро и правильно регулировать, правда со временем забываешь некоторые тонкости.

Кроме слухового дискомфорта некоторым утончённым господам, в чём проблемы с гудящим умеренно мостом?
у нас как бы не только он гудит ,кстати.
у меня уже 55тыкм гудит,мне нравится всё.

luchsergey писал(а):у нас как бы не только он гудит ,кстати.

+1
Себе делал, думал, что мост подвывал, менял подшипники редуктора, затягивал хвостовик как положено, ездил по очереди со снятым передним и задним карданом, но звук был одинаковый, так и не нашел причину, карданы проверял, подшипники ступиц хорошие, раздатка электро, подозреваю кпп. Может у кого было подобное?

Допустим, я знаю, что это Он и мне это доставляет дискомфорт, потому как до определенного момента этого не было.

Меня интересуют тонкости и хитрости . В ччастности как можно без шаманства найти нужное кольцо под ведущую.

leo2 писал(а):А если нет корпуса редуктора?
Вариант со своим мостом?
И щупами мерить растояние между маслоотраж шайбой и подшипником? Вместошупа можно ведь и набор колец использовать?

В варианте со своим мостом проходит только это измерить глубиномером расстояние от центров подшипников дифа до посадочного места 608.Далее по формуле.


Глубиномера нужной длины не было ,сделал проставку.

Вместо щупа набор колец не пойдет,если только нашлифовать калиброванных пластинок с шагом 0,05 мм от 3 до 4 мм,и мерить непосредственно зазор между подш.и его посадочным местом,где то в этом дипапазоне и находится искомый размер на вед.шестерне.
На заднем мосту от маслоотражательного кольца сохранилось только название,не сразу его и найдешь между подшипником и зубьями шестерни :D .

А что за глубиномер? Где берут и как пользоваться? Как его зафиксировать именно по оси хвостовика?

Неужто Кто то встречал в природе ведомую 4,6 прямую и с одинаковой высотой зуба?

leo2 писал(а):А что за глубиномер? Где берут и как пользоваться?
Про шайбу о- . По сути дистанционное кольцо))

Глубиномеры;микрометрические,по сути тот же микрометр только с площадкой и по типу штангельциркуля-колумбика с выдвижным щупом.
Размер берется с вынутым хвостовиком
Вот первое что попалось,поищите,множество вариантов.

http://www.inpo.ru/shop/S:323?gclid=CLz ... lV9_zKgvIU

luchsergey писал(а):Неужто Кто то встречал в природе ведомую 4,6 прямую и с одинаковой высотой зуба?

Встречал :D

тогда её и регулировать особо не нужно . Потом какой смысл регулировать если на одном зубе почти клин,на другом зазорище,вот и ставят чтоб не клинило при провороте- вся регулировка.

А как точно его зафиксировать строго по оси без отклонения и ещё найти центр оси полуоси=подшипников дифа.

luchsergey писал(а): какой смысл регулировать если на одном зубе почти клин,на другом зазорище,вот и ставят чтоб не клинило при провороте- вся регулировка.

Такие как раз и не ставят,а кто поставил-наслаждается гудением,завыванием и т.д.

Nordserge писал(а):Вместо щупа набор колец не пойдет,если только нашлифовать калиброванных пластинок с шагом 0,05 мм от 3 до 4 мм,

А ненужно с первого раза попадать в зазор, достаточно получить в пределах 5-30 соток и зная сколько нужно шлифовать чтобы увеличить зазор на нужную величину мы и обходимся несколькими кольцами в шаг примерно 0,2-0,4мм. Поначалу собираешь-разбираешь редуктор после некоторой шлифовки кольца раз 5-10, с опытом уже реже и быстрее.
Но я на истину не претендую и нифига не стошник, просто меня этот способ удовлетворяет.

leo2 писал(а):Допустим, я знаю, что это Он и мне это доставляет дискомфорт, потому как до определенного момента этого не было.
Меня интересуют тонкости и хитрости . В частности как можно без шаманства найти нужное кольцо под ведущую.

Придется доходить своей головой, так просто не написать. Я по началу долго думал в какую сторону и чего двигать ориентируясь на пятно, даже прочитав кучу книжек, ничего не понял, пока руками не покрутил. И там еще куча всяких особенностей.
Кстати я тоже был уверен в мосту на 101%.
УАЗ такая уникальная машина, звук от переднего агрегата может отдаваться в задней части и наоборот :lol:

Да вроде с алгоритмом в картинках я разобрался. Тоаприщу в сервисе когда перебирали мост. Я руководил, потому как в сераисе могли только снять и поставить. Так и на пчтно хорошее вышли и зазор выставили правильный. Не шумит. Но ьам по сути изначально подход эмпирический. Кольцо и смотрим пятно. Ага двигаем диф. Ага клинит. Отодаигаем хвост. О зазор . Опять двигаем диф. О поймали.

А у меня надо гул убирать. Причем на накате тихо, а газ и гул. Сначало было только 49-53 и тихо и снова на 105-110 завывал. А сейчас везде от 50

leo2, пятно проверял?

Да, вроде как положено было. В выхи зочу слазить и еще раз все посмотреть

Лучше кардан сними, покатайся, если мост - замолчит 100%.